Подсветка для цветов в квартире

Подсветка для цветов в квартире

С наступлением осени мы все начинаем ощущать, как всё меньше и меньше становится солнечного света. Дни идут на убыль, и от нехватки света начинают страдать не только люди, но и растения, которые выращиваются в квартирах. Остро встает вопрос о необходимости дополнительной подсветки для цветов и прочей флоры, находящейся в домашних условиях.

Как выглядят растения, которым не хватает света?

Во-первых, они будут всегда тянуться к свету, и будут односторонне развитыми, однобокими.

Во-вторых, стебли будут слишком вытягиваться, станут тонкими и длинными. А между листьями будут слишком большие промежутки, междоузлия. Когда же света достаточно, то растение выглядит пышным и коренастым, а не наоборот.

Оптимальное освещение для цветов в квартире – гарантия их быстрого роста, развития и своевременного цветения.

Существует такое золотое правило — если вы хотите быть уверены в том, что вашему растению будет комфортно там, куда вы его поместили, возьмите обыкновенную газету со стандартным шрифтом, и попробуйте её прочитать в этом месте. Если вы не будете испытывать дискомфорт, не будете пытаться найти место посветлее, куда-то перейти в поисках наилучших условий, то и растению там будет достаточно света. Но если вы вынуждены присматриваться, если ощущаете, что света маловато, то это говорит о том, что и растению здесь света не будет хватать.

Приборы для подсветки цветов в квартире

Как определить необходимую мощность ламп

Для каждого цветка, исходя из его биологических характеристик, требуется свой уровень освещенности и количество световых часов. Необходимую информацию о растении можно найти в энциклопедиях или в интернете.

Единица измерения освещенности называется «люкс». Количество люксов показывает уровень освещенности, т.е. насколько «светло» вашим растениям. Измеряется освещенность специальным прибором – люксметром. От 800 до 1 500 люкс будет достаточно тенелюбивым растениям, теневыносливым достаточно около 2000, а светолюбивым будет нужно 3000 люкс и выше.

Подсветка рассады лампами дневного света, сделанная своими руками

Световую мощность ламп измеряют в люменах. Зная количество люксов (освещенности), требуемых цветку, вы можете сами посчитать необходимое для этого количество люменов и число ламп. Для этого можно использовать простой алгоритм:

1. Подсчитаем площадь, которая отведена под ваши цветы в квартире. К примеру, они занимают подоконник, у которого ширина 0.6 м и длина 1.7 м. S=1.7*0.6 = 1.02 м 2 ;
2. Рассчитываем поток света в люменах. Умножим требуемое количество люксов (зависит от ваших цветов), к примеру – 7000, на рассчитанную площадь. 7000 лк * 1.02 м 2 = 7140 лм;
3. Учитываем потерю света. Когда лампа подвешивается на высоту 30 см, то теряется примерно 30 % светового потока. Значит, нужно умножить количество люменов на 1,5. 7140 * 1.5 = 10 710 лм;
4. Делим получившееся число на количество люменов, которые указаны на маркировке лампы, и получаем число ламп, которые вам необходимо приобрести. Соответственно, чем меньше будет мощность лампы (количество люменов, указанных на ней), тем больше этих ламп понадобится для получения необходимого уровня освещенности, определенный в п.3.

Если люксметра у вас нет, просто оцените состояние цветка визуально. Бледный цвет листьев, слишком длинные искривленные побеги, потеря листочков говорят о необходимости организации дополнительного освещения.

Подсветка растений в домашних условиях светодиодными лампами

Цвета спектра для подсветки растений в квартире

Оптимален спектр солнечного света. Но растениями воспринимаются не все его цвета. Учитывая потребности, надо подбирать источник света следующих цветов:

• При проращивании семян и развитии ростков необходимо использование красного и оранжевого света;

• Если растение уже сформировалось, необходимо использование синих и фиолетовых тонов.

Типы ламп для досветки цветов в домашних условиях

Лампы накаливания

В целях дополнительной подсветки цветов в квартире привычные всем лампы накаливания лучше не использовать, поскольку интенсивность света у них низкая, они сильно нагреваются, а в спектре содержатся в избыточном количестве красные и оранжевые лучи. От этого растения слишком сильно вытягиваются.

Люминесцентные

Очень популярный вид у ламп цветоводов. Они очень близки к солнечному спектру, а также экономичны.

Газоразрядные

Такие лампы дома используются редко, поскольку их свет слишком резкий для человеческого глаза.

Некоторые цветоводы рассчитывают на то, что если поставить растение возле больших витражных окон, как говорится, «от пола до потолка», то тут-то уж им света точно хватит. Да, такие окна – большой плюс для освещения. Но появляется и не менее крупный минус. Такое остекление в зимнее время, как правило, становится источником холодного воздуха. И в первую очередь от него остывает пол, а от него уже может замерзнуть корневая система растения. Поэтому, при таком подходе надо изолировать горшки с цветами от холодного пола — ставить их на подставки и т. п.

Светодиодные

Светодиодные лампы относятся к новым разработкам, и их можно охарактеризовать практически как идеальные для досветки растений. Приборы мощные, очень экономичные. Ими излучается оптимальный спектр цвета, нужный для цветов. Единственный недостаток – высокая цена. Но длительный срок их эксплуатации делает такое приобретение выгодным.

Фитолампы

Специальные фитолампы для подсветки цветов в квартирах формируют смешанный поток из синего и красного цветов. Человеческому глазу розовый и пурпурный оттенки, получающиеся от смешения тонов, неприятны. Поэтому в чистом виде дома их не используют, а исключительно для выращивания растений.

В интернет-магазинах можно найти большое количество фитоламп разных размеров и мощности для подсветки цветов в квартире

Как правильно установить подсветку

• Расстояние от лампы до верхушки листьев должно быть 25-30 см. Если растения теневыносливые, то 40-45 см;
• Источник света нужно располагать прямо над растениями, а не в стороне или снизу. Иначе растения начнут искривляться;
• По мере роста цветка лампу нужно поднимать. Для этого её лучше установить на специальном держателе с возможностью регулирования высоты;
• Для увеличения эффективности подсветки можно использовать отражатели. Их можно купить или сделать самим из фольги, белой ткани или бумаги. Отражатели располагают вокруг емкости с цветами.

Необходимое время подсветки

Использование подсветки круглые сутки исключено. В среднем цветам для нормального развития достаточно 12-14 часов света. Крайне нежелательно включать подсветку нерегулярно, у растений сбиваются естественные биоритмы. Разработайте режим исходя из длины светового дня и потребностей растений. А вот только что проклюнувшиеся ростки можно освещать круглосуточно, постепенно по мере их роста снижая продолжительность освещения.
Установите таймер, который вовремя включит и выключит подсветку.

Заключение

Если вы занимаетесь выращиванием цветов в своей квартире, или хотите выращивать зелень и иные культуры для употребления в пищу, то без дополнительной подсветки вам никак нее обойтись.

Надеемся, что вышеприведенные советы помогут вам определиться с количеством, типом и мощностью необходимых для этого ламп. Удачи вам и больших урожаев!

Как сделать искусственное освещение для цветов

Украсить свой дом и сделать его более уютным помогут цветы, которым для успешного роста необходимы определенные условия. Искусственное освещение комнатных растений играет особенно важную роль зимой, когда продолжительность светового дня сокращается, и цветы не получаются достаточно света для нормального роста и развития.

Из данной статьи вы узнаете, как правильно сделать искусственное освещение для комнатных растений и каким требованиям должны отвечать источники света.

Как сделать искусственное освещение для комнатных растений

Хорошо известно, что уровень освещенности играет, пожалуй, самую главную роль в деле выращивания цветов. Ведь процессы фотосинтеза, обеспечивающие их энергией, происходят исключительно на свету. При этом одним видам необходим яркий свет, другие хорошо чувствуют себя в полутени, а некоторые вообще предпочитают оставаться в тени.

Примечание: Если все эти сорта выращивать в условиях одного помещения, то становится понятно, что обеспечить надлежащий уровень освещенности каждому из них достаточно непросто.

Рисунок 1. Виды искусственного освещения

Здесь на выручку любителю домашних цветов приходит искусственное освещение, которое является самым легким и доступным способом обеспечения нужным количеством света, если от природного источника его поступает недостаточно (рисунок 1). Правильное установление искусственных источников света позволяет выращивать живых цветы практически в каждом уголке вашего дома.

Для чего нужно освещать растения

Чтобы понимать необходимость искусственного освещения , необходимо знать, что под действием солнечных лучей в зеленых частях культур (листьях, стеблях) проходят процессы фотосинтеза, в результате которых выделяется энергия, необходимая для роста и развития живых организмов (рисунок 2).

Примечание: Вазоны, которые получают недостаточное количество света, начинают чахнуть, их рост замедляется, а листья теряют интенсивность окраски. Поэтому если вы уделяете достаточно внимания поливу и подкормкам, а ваши зеленые питомцы выглядят угнетенными – обратите внимание на световой режим.

К тому же, неплохо бы знать, в каких условиях этот вид произрастает в природе. Например, представители тропиков и субтропиков привыкли к короткому световому дню, а выходцы из умеренной зоны – к длинному. По этой причине первые необходимо притенять летом и подсвечивать зимой.

Рисунок 2. Влияние света на комнатные цветы в разные времена года

Процедуру подсвечивания можно проводить как утром, так и вечером. При этом желательно, чтобы рассвет и закат домашние цветы переживали при естественном освещении. Общая длительность искусственного освещения должна находиться в пределах 12-14 часов в сутки, поскольку зеленые культуры также нуждаются в отдыхе.

Сколько нужно света для комнатных растений

Очень часто при организации искусственного освещения возникает вопрос о количестве дополнительного света. Ответить на этот вопрос поможет специальный прибор – люксметр, который измеряет уровень освещенности. Так, для тенелюбивых сортов (пуансеттии, бегонии, плюща, калатеи, маранты) достаточно будет освещенности на уровне 700 – 1000 люкс. При этом нижняя граница этого показателя гарантирует только поддержание жизнедеятельности цветка, поэтому для получения цветения значения должны увеличиваться.

Теневыносливые виды, такие, как диффенбахия, монстера, драцена, фикус, фуксия, предпочитают яркий рассеянный свет, однако могут чувствовать себя достаточно комфортно и в тени. Поэтому дополнительный уровень освещения для них составляет от 1000 до 2000 люкс. А вот для обеспечения нормальной жизнедеятельности светолюбивых сортов (пеларгоний, роз, кактусов, гибискусов) понадобится освещенность в 2,5 тысяч люкс, которую необходимо повышать для начала бутонизации и последующего цветения до 5000 люкс. Высокого уровня освещенности требуют комнатные цитрусовые, которые смогут сформировать завязи только при 8 – 9 тыс. люкс.

Больше информации об искусственном освещении вы найдете в видео.

Технические характеристики источников света

Все источники света, как естественного, так и искусственного, излучают энергию, величина которой определяется по длине волн. При этом один источник энергии может излучать волны разной длины. Их суммарное количество формирует спектр, показатели которого колеблются от 300 до 2 500 нанометров. Поэтому, выбирая источник искусственного освещения, следует обратить внимание на его технические характеристики, поскольку неправильный выбор может привести к отрицательному результату.

Следует знать, что лиственные и цветущие сорта нуждаются в разных спектрах освещения, поэтому и осветительные приборы для них должны быть различными. Так, чтобы стимулировать рост зеленой массы, применяют сине-фиолетовый свет, а для быстрого прорастания семян и роста побегов понадобится красный. Оптимальным для всех, без исключения, видов является спектр дневного света. Таким спектром обладают люминесцентные лампы.

Дополнительное освещение для комнатных растений

В качестве дополнительных искусственных источников света используют различные лампы (накаливания, люминесцентные, газоразрядные) и светодиоды. Чаще всего применяют газоразрядные и люминесцентные лампы.

Следует знать, что обычные бытовые лампочки с вольфрамовой нитью накаливания нельзя использовать для освещения домашних цветов по нескольким причинам. Во-первых, они дают низкую интенсивность света. Во-вторых, в их спектре выявлено излишнее количество красных, оранжевых и инфракрасных лучей, которые стимулируют быстрый рост культуры, вследствие чего стебель слишком вытягивается.

Лампы для подсветки цветов комнатных

Ознакомимся с основными характеристиками ламп, которые применяются для искусственного освещения комнатных растений.

Самыми популярными источниками дополнительного освещения для комнатных растений считаются (рисунок 3):

1. Лампы накаливания сильно нагреваются, однако их светоотдача невелика, а в спектре отсутствуют синие волны, так необходимые для развития организма. Поэтому рекомендуется использовать такие лампы в комплексе с люминесцентными или же при достаточном количестве естественного освещения.
2. Люминесцентные лампы еще называют лампами дневного света, хотя их спектр не является абсолютно идеальным. Эти лампы незначительно нагреваются при высокой теплоотдаче, долго находятся в эксплуатации.
3. Фитолампы считаются более эффективными. Их световой поток несет волны синего и красного спектров, которые, смешиваясь, дают розовый оттенок. Такое освещение активизирует процессы фотосинтеза и, соответственно, влияет на темпы роста цветов. Однако такой свет часто бывает неприятен для человека.
4. Газоразрядные лампы позволяют освещать большие площади, например, теплицы, зимние сады, оранжереи. Для использования в домашних условиях они не подходят, поскольку обладают очень сильной светоотдачей.

Достаточно хорошо зарекомендовали себя в домашних условиях светодиодные лампы, в которых можно соединить нужные цвета спектра (например, красный и синий) для достижения желаемого результата. Такие светильники не нагреваются, они экономичны и долговечны.

Особенности использования различных ламп для подсветки цветов приведены в видео.

Как выбрать лампу

Ознакомившись с техническими характеристиками осветительных приборов, необходимо также хорошо узнать, какие требования к интенсивности освещения и его спектру предъявляет само растение. Вооружившись необходимым багажом знаний, приступайте к подбору ламп.

Особенности

Сразу же отбросьте идею о приобретении ламп накаливания, поскольку они абсолютно не подходят для организации искусственного освещения цветов. Остановите свое внимание на более современных, а потому и более эффективных и экономичных видах. Например, люминесцентные лампы универсальны. Их можно использовать как дома, так и в теплице, а также в условиях аквариума. А вот специальные фитолампы годятся только для рассады и цветов.

Среди великого множества газоразрядных ламп наиболее совершенными являются металлогалоидные лампы. Они обладают высокой мощностью, оптимальным спектром излучения и большим ресурсом. Наиболее эффективными, с точки зрения светоотдачи, называют натриевые лампы высокого давления. Потолочным светильником из таких ламп можно осветить большую коллекцию домашних цветов или зимний сад. Однако, использовать их можно только в нежилом помещении. Рекомендуется также совмещать действие натриевых ламп с действием ртутных или металлогалоидных. Альтернативой могут стать современные светодиодные лампы, стоимость которых достаточно высока, однако, она оправдана малым потреблением и большим ресурсом.

Подсветка для комнатных растений своими руками

Сделать подсветку для комнатных растений собственными руками не так уже и сложно. Вам необходимо будет:

• Подготовить место для размещения самих цветов и подсветки;
• Установить крепежи для осветительных приборов;
• Провести проводку к светильникам.

В последнее время все большую популярность для организации дополнительного освещения приобретают светодиодные элементы. Такие лампы совмещают в себе два очень важных спектра – красный и синий. Кроме того, светодиодные светильники потребляют небольшое количество электроэнергии, а их себестоимость окупается в короткие сроки, их легко установить и просто эксплуатировать (рисунок 4). Светодиодная лента прикрепляется к любой мебели или стенке посредством клейкой основы.

Для изготовления осветительного прибора на основе светодиодов вам понадобятся:

• Светодиодные элементы красного и синего спектров;
• Термоклей (термопаста);
• Подручный материал для основы изделия;
• Блок питания;
• Шнур, вилка, выключатель.

Формируя светодиодную ленту, следует размещать ее элементы в такой последовательности: 2 красных, 1 синий элемент и т.д., закрепляя их на выбранной основе при помощи термоклея или болтов. Готовая лета соединяется с блоком питания, шнуром, выключателем и вилкой.

Рисунок 4. Варианты самодельного искусственного освещения для комнатных цветов

Позаботьтесь также о стеллаже, на котором будет удобно разместить комнатные растения и подсветку. Как материал, используйте металлический уголок или деревянный брус, соединяя элементы при помощи болтов и саморезов. Рекомендуется делать на одном стеллаже не больше трех полок, каждая из которых освещается отдельным прибором.

Подсветка для комнатных растений в зимний период

В зимний период времени практически всем комнатным растениям недостает природного освещения из-за малой продолжительности светового дня. Поэтому многие виды теряют свою декоративность и прекращают свой рост.

Рисунок 5. Варианты искусственого освещения комнатных растений зимой

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид растений зимой, обязательно нужно организовать дополнительную подсветку (рисунок 5). При этом необходимо увеличить не только интенсивность освещения, но и продолжительность светового дня. Приведем несколько полезных советов, как правильно и эффективно это сделать.

Особенности

Обычные зеркала могут помочь немного увеличить интенсивность искусственного освещения. Для этого их устанавливают на боковых откосах окон, способствуя, таким образом, дополнительному отражению солнечного света. Также для повышения эффективности дополнительного освещения устанавливают отражатели (фольгу, белую глянцевую ткань, отражатели для ламп). При этом их располагают так, чтобы они отображали свет в сторону комнатных цветов.

Примечание: Интересным является тот факт, что тюлевые занавески, расположенные между растениями и пространством комнаты, также способствуют отражению рассеянного света. С другой стороны, повесив занавески между окном и цветами, можно уменьшить интенсивность природного освещения.

Не забывайте следить за чистотой поверхности окна и отражающих поверхностей, регулярно очищать их от пыли и грязи, ведь даже самый тонкий слой пыли значительно снижает уровень освещения. Следует знать, что комнатные растения, как и все живые организмы, имеют свои биоритмы, нарушать которые не рекомендуется. Поэтому, увеличивая длину светового дня, необходимо следить за тем, чтобы процедуры по досвечиванию проводились регулярно и в одно и то же время.

По-настоящему яркий, надёжный и безопасный источник света для растений

Я люблю выращивать всякую экзотику и долго не мог решиться на организацию нормального освещения. Какое-то время у меня висели старые люминесцентные лампы, но света они давали немного, и вот, с приобретением венериной мухоловки я понял, что дальше оттягивать нельзя, сформулировал критерии и начал искать реализации.

В результате длительных сессий по курению мануалов и древних форумов, экспериментов и медитаций удалось создать светильник, ровно с теми характеристиками которые мне были нужны.

В посте приводится относительно длинный текст про причины, выбор, технологию производства, слегка разбавленный фотографиями того, что там растёт.

Полка с мухоловками

Требования:

Белый свет 4000K.

Освещённость на уровне 10 тысяч люкс на уровне земли.

Относительная простота производства/покупки.

Эстетичность и компактность.

Пункты пронумерованы примерно в порядке их осознания, их приоритетность одинакова. Собственно пока я не придумал, как их все соблюсти, за дело я не брался. В целом почитывал я давно, диоды заказал где-то в октябре-ноябре, собрал первую полку в конце января.

Фото без HDR, днём

Задача была не сделать самым дешёвым способом, а удовлетворить все вышеперечисленные критерии и не переплатить лишнего.

Отказ от ответственности: Автор материала не является электриком, не несёт ответственности за любой прямой или косвенный ущерб причинённый в результате следования рекомендациям или при построении описанных электроустановок. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. СМЕРТЕЛЬНОЕ В ТОМ ЧИСЛЕ. НЕКОРРЕКТНО СОБРАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ. Также в кадре мелькают волосатые мужские ноги.

Что получилось

Жёсткие светодиодные линейки 15×497мм на диодах типоразмера 2835, 40 led, 28-34V, 10W, 300mA, day white, вклеенные на герметик в отрезки П образного профиля 20x20x1,5 мм, соединение параллельное по 5 линеек на драйвер, мощность 2/3 от номинальной. Итоговый вклад в освещённость примерно 1000 люкс с одной линейки. Напряжение во всей сети после драйверов 30 вольт. Драйверы вынесены наверх. Вся сборка защищена электромеханическим УЗО. Вообще не греется.

Уведомление

Полоски — просто параллельно-последовательная сборка диодов. Их нельзя включать просто в блок питания и тем более в розетку. Описание того, как правильно питать и подключать светодиоды выходит за рамки этой статьи, изучите это отдельно, желательно прочитав несколько статей, чтобы всесторонне понять, что такое нелинейность вольт-амперной характеристики диода, зависимость сопротивления от температуры, неодинаковость диодов, зачем нужен драйвер, какие они бывают, как их подбирать и прочие тонкости. Это критически важно для производства описанных ниже работ. Не пытайтесь повторить описанное без полного понимания того, что вы делаете. Ещё раз повторю: ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. СМЕРТЕЛЬНОЕ В ТОМ ЧИСЛЕ. НЕКОРРЕКТНО СОБРАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ.

1. Белый свет

Выбран по нескольким причинам.
Субъективная причина: свет сине-красных фитоламп мне визуально неприятен, белые 4000K оптимальны для меня лично. Стеллаж с растениями установлен в жилом помещении и мне важна эстетика как самого стеллажа, так и растений за которыми я наблюдаю, фотографирую и обслуживаю. В принципе этого уже достаточно, но хотелось бы чтобы растениям тоже было хорошо.

Венерина мухоловка, цветок

Биологическая причина: Белый свет таки лучше чем фито. Эта тема уже неплохо раскрыта в других постах, там же можно найти всевозможные комментарии и миллион разных мнений.

Экономическая причина: вопреки всем разумным соображениям фитолампы сильно дороже белых. Вероятно это следствие распространённых мифов о том, что фитолампы сильно лучше для растений, хотя изначальная задача удаления зелёной части спектра была экономическая, зачем нам излучать зелёный свет, если растение его отразит. Также белые лампы производятся несравненно бОльшими тиражами, и цена на единицу падает. Просто один пост из тысяч про качество фитоламп. https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/490292/

Венерина мухоловка, опылённый цветок

Таким образом я полностью утвердился в том, что мне нужен просто белый светодиодный свет. Может быть, в будущем, я захочу добавить красного, но пока этого достаточно.

По факту все растения очень круто откликнулись на это освещение, мухоловки зацвели, мхи заколосились, кислица разрослась так, как никогда у меня не разрасталась.

Цветущая кислица. Она перестала тянуться и стала пышной и здоровой

Отдельно хочу сказать что я конечно же был впечатлён статьёй уважаемого @BarsMonster habr.com/ru/post/144514/ но такие лампы применять не захотел. Если полить такую лампочку водичкой бахнет так, что возможно и видеть цветочки потом нечем будет.

2. Освещённость

Большая освещённость требует большого количества диодов и большой мощности. Эффективный размер полки моего стеллажа 80*50 см. Под растения используется 5 полок. Одна полка нужна под хищные растения, на ней требуется создать освещённость в 10 тыс люкс. На остальных полках менее требовательные к освещённости растения, там будет достаточно 5 тыс люкс. Это всё ещё очень ярко. Для сравнения, по СанПин, наивысшие нормы освещённости установлены для проектных залов и чертежных бюро в 500 люкс искусственного освещения. Прямое солнце даёт примерно 125 тыс. люкс. Всего в 10 раз менее ярко чем на прямом солнце, и в 10 раз более ярко чем требуется в чертёжных бюро. Экспериментальным путём было установлено что мощность в 30 ватт достаточна чтобы создать освещённость в 5 тыс. люкс и 60 ватт создают 10 тыс. люкс. В моём случае получилось 4 полки по 30 ватт и 1 полка на 60 ватт. Естественно диоды открыты, нет никакого рассеивателя, который сильно снижает эффективность. Соответственно нужен отражатель-радиатор, который бы максимально эффективно направил свет вниз, и эффективно охлаждал диоды. Примерно тут я начал подозревать что никакие готовые светильники мне не помогут. Открытые диоды на полке с растениями которые я поливаю, иногда водой с удобрениями(т.е. высоко проводящей) вызывают повышенные требования к безопасности. Тут я осознал, что не хочу видеть ни 150 вольт которые бы потребовалось подвести к диодам при последовательном подключении линеек, ни тем более 220 и сам драйвер в районе диодов.

Даже чуть больше желаемых 10 тыс люкс. Слева мху плохо, вам не показалось, неудачная зимовка и поражение плесенью. На сегодня уже отрос

3. Долговечность

Основным определившим моё мнение на счёт диодов оказалось вот это шикарное, но почему-то не популярное видео:

Считаю это видео достойным вставки не просто ссылкой. Там человек на самом деле измеряет и тепловую мощность, и яркость и электрическую мощность, зависимость между этими величинами. Делает выводы о режимах эксплуатации светодиодов и даёт рекомендации. И тут я окончательно и бесповоротно понял что мои хотелки готовые лампы не удовлетворяют совсем, никакие, никак, вообще. До этого у меня была надежда, но теперь только путь самурая диайвая. Если что, сдайте меня доктору Дью на опыты.

Мне было необходимо качественное крепление диодов к радиатору. Также радиатор обязательно должен быть пассивным. Первоначально я думал что сам приклею и спаяю отдельные диоды, потом я увидел видео www.youtube.com/watch?v=YrxerM2KWSY и рассматривал варианты COB светодиодов. С кобами проблема в том что на них высокое падение напряжения и либо их нужно включать параллельно(на тот момент я думал что не стоит так делать), либо будет высокое общее напряжение, при последовательном включении. Также режим работы кристаллов а COB сборке не оптимален, у меня нет задачи экономить общую площадь. Ну и много возни с ними. Также, дома, в качестве основных осветительных приборов, использую панели, о которых узнал из обзора habr.com/ru/company/lamptest/blog/412381/ уважаемого @AlexeyNadezhin и очень доволен результатом.

А потом я встретил полоски от световых панелей. Нашёл и купил я их тут. Это полоски, где на общей алюминиевой пластине 15*497 мм распаяны 40 диодов, разъём питания, и имеются крепёжные отверстия. Таким образом мы получаем 75 квадратных сантиметров площади, через которую нужно передать на радиатор выделяемое на полоске тепло.

Диоды собраны по формуле 10S4P что означает что это 10 последовательно соединённых секций, где каждая секция имеет четыре параллельно соединённых диода

В боковом свете видно как разведены дорожки

Такие линейки идеально решают поставленные мной задачи, и стоят очень недорого.

Тут можно углубиться в особенности параллельного соединения светодиодов. Для начала производитель сам устанавливает диоды в секции параллельно. Вообще проблем у параллельного соединения две. Первая — система может быть неустойчива по перекосу тока и температуры. Из за неидентичности характеристик одна из ветвей будет иметь меньшее сопротивление чем остальные, начнёт чуть сильнее нагреваться, а при нагреве ветви, её сопротивление упадёт, что приведёт к протеканию большего тока относительно других ветвей, далее ещё больший нагрев и ещё больше перекос. Полагаю что здесь производитель рассчитывает на то, что общий теплоотвод не допустит перекоса, а диоды из одной партии близки по параметрам. В принципе это работает.

Вторая проблема параллельного соединения состоит в лавинообразном выходе из строя всех диодов при проблеме на первом вышедшей из строя. При эксплуатации в режиме перегрева, как правило диод выходит из строя разрывом. Т.к. драйвер держит общий ток в заданном значении, на оставшиеся диоды придётся больше тока на штуку, что приведёт к ещё большему перегреву, и выходу из строя следующего диода, и так лавинообразно сгорят все параллельно соединённые диоды.

До кучи я соединяю параллельно 5 таких линеек. Т.е. у нас получается параллельно расположены 5 веток, в каждой из которых последовательно 10 секций по 4 параллельных диода.

Защищаться от обоих проблем мы будем снижением нагрузки и качественным охлаждением. Вторая проблема с заводским перекосом параметров нивелируется тем, что на линейке в 40 диодов разброс параметров единичных диодов усредняется. Также я провёл эксперимент с намеренным подогреванием одной линейки, и после убирания внешнего нагрева температура линейки вернулась в норму, так что собранная система устойчива по Ляпунову относительно термического перекоса. А проблему с выгоранием штучных диодов я считаю несущественной, т.к. опять же режим эксплуатации супер щадящий.

Заявленная производителем мощность составляет 10 ватт, номинальный ток 300 миллиампер и соответственно целевое напряжение питания порядка 30 вольт. Я решил ограничить их по мощности до 2/3 и запитать примерно по 200 миллиампер. Что составляет примерно 6 ватт на 40 диодов, или 0.15 ватта на диод.

Подготовленные к сборке радиаторы и полоски

В качестве радиатора и отражателя идеально подошли алюминиевые П образные профили из местного строительного гипермаркета. Я уже использовал П образные профили для вклейки в них светодиодных лент, для подсветки зоны готовки на кухне, и мне очень понравилось. Так что я выбрал П-образный 20х20х1.5×2000 мм. Как оказалось профиль длиной 2 метра на самом деле имеет длину не 2 метра, а 2 метра 8 мм. Что вполне достаточно для разрезания его на 4 куска по 50 с копейками сантиметров, а длина линейки 497 мм. Короче без проблем берётся профиль и пилится. Я напилил просто на 4 равные части. Таким образом радиатор получился слегка длиннее самой линейки. Ширина внутренней зоны для установки полоски оказалась 17 мм, куда 15 мм полоска идеально устанавливается.

Таким образом получилось, что на сборке будет выделяться примерно 6 ватт тепла, передаваться через 75 квадратных сантиметров контактной площади, на радиатор площадью 450 квадратных сантиметров. С учётом того, что часть энергии таки улетает светом с диода, получается что эффективная мощность, которую требуется рассеять менее 1 ватта на 75 квадратных сантиметров. Более чем достаточно. Я хотел попытаться посчитать тепловые потоки, но потом понял, что всё получается с гигантским запасом и ограничился экспериментальной проверкой. Проверка показала что ничего не греется. Режим эксплуатации диодов получился супер щадящий.

Геометрия такова, что такая сборка даёт пучок прямого света с углом примерно 50 градусов. Что полностью меня устроило. Отражающая способность алюминия достаточно высока и изобретать какие-то более отражающие поверхности я смысла не вижу.

На лугу пасётся ко?

4. Относительная простота производства/покупки

Итак, я определился и купил 30 линеек, взял одну и начал искать способы крепления на радиатор. Сначала я думал что приделаю полоски к радиатору каким-то механическим путём, через термопасту. Был заказан большой шприц GD900. Первый метод был насверлить в алюминии отверстий, и прикрутить на компьютерные винтики от корпусов. Проблем оказалось масса: Я не смог точно просверлить 7 необходимых отверстий. Провозился с разметкой и кернением, но всё равно получилось кривовато. Даже несмотря на то, что отверстие в линейке(3.5 мм) несколько больше диаметра винта, мне с трудом удалось разместить все 7 винтов достаточно точно. Потом я подумал что для крепления тридцати линеек мне нужно 210 винтиков. У меня конечно их много, но не столько. Далее вылез неприятный момент с термопастой. Её сложно нанести на такую большую деталь ровным тонким слоем. Она вываливается через отверстия в радиаторе. А ещё она чудовищно мажется, я измазался весь и измазал диоды. Далее мне не понравилась равномерность прижима. Линейка имеет алюминиевую подложку в 0.8мм, и легко гнётся. Соответственно при неровном нанесении термопасты, и прижатии точечно, оказывается что часть полоски висит в воздухе. Что подтвердилось при разборке, там были зоны где термопаста не контактировала с линейкой. Потом я зачем-то попробовал приклепать ленту клёпочником. Собственно всё те-же проблемы. Сложно точно насверлить, плохой прижим, термопаста мажется. Кроме того и в варианте с винтами и с клёпками с обратной стороны радиатора торчат элементы крепежа, что не позволяет прикрутить радиатор сразу к полке. Да, я понимаю что прикручиванием к полке я теряю 1/6 поверхности теплоотвода, но т.к. запас большой — пофиг. Зато высоту экономлю. Делая и то и другое по одному разу я держал в голове что придётся сделать так 30 раз. Вообще не вариант.

Я решил клеить, и пошёл смотреть на что народ клеит. Варианты: двусторонний скотч, эпоксидная смола, герметики, суперклей. Китайские двусторонние скотчи у меня не вызывали никакого доверия и так экспериментировать я не хотел. Также суперклей был отвергнут из за деградации в условиях повышенной влажности, возможного отклеивания при перегреве(при припайке отводов, я на тот момент думал что буду паять), испарений, которые могут повредить диоды и общего неудобства работы с ним. Эпоксидку тоже убрал из за её текучести и времени высыхания.

15 линеек, половина от использованных. Снизу виден прототип на клёпках

Исследуя глубины форумов я наткнулся на упоминание безосновной клеепереносной ленты 3M™ 467MP и 468MP толщиной 0.05 мм и 0.13 мм соответственно. Это был бы идеальный вариант. Это по сути тончайший акриловый клей в рулоне без бумаги в самом клеящем слое, предназначенный для пластиков и гладких металлов. За счёт своей маленькой толщины, очень хорошо будет и держать и отводить тепло. Когда я начитался спек, то подумал, а почему же я столь редко встречаю упоминание такой замечательной ленты, и решил купить. Даже нашёл сайт где она продаётся практически любой ширины по приемлемой цене. Но сайт работает только с юрлицами и заказ от 9 тыс рублей. По телефону договориться не удалось. Даже юрлицо я мог найти, то скотча на 9 тыс. мне было девать некуда. Больше нигде в РФ не нашёл. Поискал ещё и понял почему никто её не использует. Оказывается она поставляется всего в четырёх опциях. Рулоны шириной 61 см, длиной 55 и 110 метров. И, под другим артикулом, в листах 61×61 см. И некоторые организации умеют её нарезать на специальном станке. Если что, то на Амазоне продаётся нарезанная, но смысл имеет только если вам ну очень надо. www.amazon.com/gp/product/B007Y7CSAC Вероятно, если я соберусь делать ещё много полосок, то я попробую добыть эту ленту заранее.

Остался герметик

На форумах много упоминаний про некий казанский автогерметик формирователь прокладок, который и дешёвый и божественный и всё такое. Только заводов в Казани, производящих силиконовые герметики больше одного, а также куча информации о том что есть подделки в которых куча то-ли мела то-ли чего-то пескообразного. Ну и возле дома он не продавался. Также указывалось что отдельные мажоры клеят на американский герметик формирователь прокладок Done Deal, серый. Отдельно стоит отметить что хрен разберёшь чем отличаются герметики по цветам. Ну серый так серый, до кучи он был в соседнем автомагазине. Работать с ним оказалось вполне удобно. Изготовил шпатель из пластиковой карты и наносил им вполне отличный слой. В герметике указано что необходима выдержка перед сбором деталей 15 минут. Я этого не соблюдал, т.к. слой очень тонкий, и при размазывании шпателем герметик вполне контактирует с воздухом достаточно. Герметик наносится сильно удобнее чем эпоксидки и термопаста. Не образует соплей, прекрасно ложится тонким слоем, консистенция очень приятная для работы, легко смывается если замазался.

Процесс нанесения герметика Нанесённый герметик. Видны неидеальности, на которые я закрывал глаза. Расход герметика в районе 1 мл на 75 квадратных сантиметров, что составит в районе 8-10 сотых миллиметра на толщину слоя. По мне так вполне отлично

Технология приклейки

Напильником убрать заусенцы от распила

Мелкой наждачкой проехаться по области приклеивания, буквально пару раз туда-сюда

Протереть поверхность приклеивания спиртом

Мелкой наждачкой проехаться по обратной стороне линейки. И слегка задрать поверхность и убрать заусенцы по краям полоски

Источник https://siteogorod.ru/podsvetka-dlya-tsvetov-v-kvartire.html

Источник https://mirfermera.ru/444-iskusstvennoe-osveschenie-dlya-komnatnyh-rasteniy.html

Источник https://habr.com/ru/post/549102/