Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение

Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

• локальное выравнивание (одного участка);
• самовыравнивающиеся смеси;
• использование подкладок;
• выравнивание лагами;
• сухая стяжка;
• циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Этот метод позволяет не только избавиться от всех неровностей, но и удалить верхний слой, потерявший былую привлекательность. Машина способна справиться с серьезными дефектами, так как с ее помощью можно выровнять перепады высотой до 10 мм. Циклевка — операция шумная, зато эта работа занимает минимум времени, гарантируя превосходный результат.

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

1. Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
2. Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
3. После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
4. Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

• отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
• любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
• уровень — лазерный (лучше) или обычный;
• длинные саморезы по дереву;
• малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

1. После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
2. Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
3. Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

1. Сначала элементы расчерчивают точно так же, как установлены подкладки, чтобы гарантировать точное попадание «в цели».
2. При укладке материала от стен делают отступы (8-10 мм), необходимые из-за линейного температурного расширения.
3. Между элементами тоже оставляют зазор около 3-5 мм. После монтажа каждого листа его тут же проверяют уровнем.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

1. Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
2. Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Завершающий этап — укладка фанерных листов с зазором (3-5 мм), с расстоянием от стены, оно равняется 8-10 мм. Второй ряд монтируют со смещением (500-600 мм). Шаг саморезов составляет 300-350 мм. Стыков между слоями фанеры избегают. После завершения работы переходят в укладке финишного покрытия.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

1. Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
2. Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

• гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
• демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
• оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

• основание — 1;
• гидроизоляция — 2;
• демпферная лента — 3;
• сухая засыпка — 4;
• гипсоволокнистые листы — 5;
• замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

1. Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков.
2. Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
3. Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки.
4. Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п.
5. На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют.
6. После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Выравнивание пола в квартире

Привлекательность, долговечность и практичность полов зависят от того, насколько грамотно была подготовлена база. Даже мельчайшие неровности и изъяны отразятся на эксплуатационных параметрах плитки, паркета или линолеума в квартире. Поэтому сначала надо устранить все недоработки — высотные несоответствия, выбоины, трещины, шероховатости.

Рассмотрим, как делается выравнивание полов в квартире, какие секреты существуют и как проделать всё правильно. И насколько затратными эти работы способны оказаться.

Нужно ли выравнивать полы в квартире

Уложить паркетную доску, керамику или керамогранит, ламинат и другие покрытия так, чтобы они не заскрипели и «загуляли» уже через месяц после завершения работ, удастся лишь на выровненную основу. Подбор метода выравнивания проводится с учётом степени неровности и конкретных повреждений. Замерить кривизну покрытия поможет традиционный строительный уровень и его модифицированные аналоги – лазерные или гидроуровни, профессиональный геодезический нивелир.

Процедура потребуется вам, если:

• при замерах выяснилось, что кривизна бетонных или деревянных полов превышает допустимые значения – отклонения определены нормами СНиП 3.04.01-87 и не должны превышать 0,2% от размеров помещения (но не более 50 мм);
• после работ по демонтажу базового основания в квартире остались многочисленные мастичные наплывы;
• половицы или ламели скрипят;
• между плитами отчётливо заметен перепад высот.

Согласно действующему актуализированному своду правил СП 29.13330.2011 (включающий в себя требования советских СНиП 2.03.13-88) выравнивание не обязательно, если высота основания для пола в разных частях комнаты не превышает 3 см. При разнице величиной меньше 5 мм работы также производят только по требованию собственника квартиры.

Подготовка основания

Перед тем как сделать выравнивание пола в квартире, проводится оценка основных конструкций:

1. Доски детально просматриваются с целью обнаружения гнили, трещин и иных недостатков. Проблемные лаги и другие элементы рекомендовано заменить.
2. Плиты осматриваются для выявления трещин.

Перед работами основа очищается от грязи и пыли, при необходимости — тщательно просушивается и грунтуется.

Способы выравнивания в новострое и старом фонде

Нередко многоквартирные дома, относящиеся к старому фонду, имеют деревянное основание, тогда как в новостройках в его качестве выступают монолитные плиты из бетона. Технология выравнивания выбирается, исходя из материала основы, ее кривизны и будущей отделки. Наибольшую популярность и признание среди российских владельцев недвижимости и мастеров получили следующие технологии:

• стяжка фанерой, ОСП, гипсокартоном;
• выравнивающий состав, не требующий при работах разглаживания;
• цементно-песчаная стяжка.

Каждая из этих технологий имеет характерные только ей особенности, плюсы и минусы, обладает отдельными нюансами выполнения.

Листовые материалы

Рис. 1. Листовые материалы для выравнивания пола

Это недорогой и весьма простой способ обустройства базы, который называют сухой стяжкой. Использование этого способа позволяет выравнивать поверхности даже с существенными изгибами и дефектами. Работы по укладке такого основания проводятся даже в неотапливаемом здании при отрицательной уличной температуре. Деревянный или бетонный пол квартиры выравнивают, использую следующие листовые стройматериалы:

1. Гипсокартон (ГВЛ, ГВЛВ)— он станет оптимальным решением для объектов с уровнем влажности до 60% (спальня, гостиная, прихожая). С ним легко выровнять пол в квартире под ламинат и керамический гранит.
2. Влагостойкая ДСП — противостоит нагрузкам до 240 кг/м 2 , отличается неплохими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Рекомендуется использовать её для подготовки основания под ковролин, линолеум.
3. Цементно-стружечная плита — негорючий, водостойкий стройматериал, выдержит нагрузки до 180 кг/м 2 (эта характеристика зависит от толщины плиты). ЦСП нередко используют для подготовки под плитку, ламинат, паркет в помещениях с влажностью воздуха от 10 до 80%.
4. Фанера — листовое изделие, не применима во влажных средах. От её толщины полностью зависят прочностные качества и устойчивость базы.
5. Древесно-волокнистые плиты — они отличаются механической прочностью, выдержат нагрузки до 200 кг/м 2 . Наибольшее распространение получила ОСП (OSB) плита.

Как определить качество гипсокартона/фанеры/OSB

При выборе обшивки рекомендуется следовать правилам:

1. При покупке уточняйте, при каких условиях на складах хранилась фанера или гипсокартон. Уровень температу не должен там падать ниже +4 о С, а влажность воздуха не должна превышать отметку в 70%.
2. Проверьте, чтобы поверхность изделий была лишена различных дефектных участков, неоднородности, все они должны быть геометрически выверенные.
3. Убедитесь, что внутренние слои имеют одинаковую толщину, без пропусков или нахлестов.

Перед покупкой гипсокартонных или фанерных листов нужно визуально оценить степень их кривизны. Помните! Даже небольшие «волны» при раскрое из-за высвобождения внутреннего напряжения превращаются в серьёзные загибы, которые делают невозможным дальнейший настил заготовок.

Что для этого нужно

Перед тем как выровнять пол в квартире листовыми материалами, придётся приобрести:

• Гидроизоляционную плёнку — цена одного погонного метра плёнки от 25 рублей.
• Демпферную ленту — при работах лучше использовать изделие размерами 10*100 мм. Длина должна составлять не менее периметра комнаты квартиры с 10–15% запасом. Продаётся продукция метражом рулонами (10, 20 или 30 метров). Средний прайс одной упаковки – 250 руб.
• Сухую засыпку — одной из лучших на рынке стал «Компэвит» от Knauf (40 л от 350 руб.), «Kerafloor» (40 л. от 225 руб.). Расчёт нужного для работ количества осуществляется, исходя из планируемой высоты сухой стяжки.
• Листовой материал — выпускаются различной толщины, длины и ширины. Средняя цена ГКЛ Knauf равняется 270–290 руб.
• Клей ПВА — для соединения конструктивных элементов. Средний расход клея при работе составит 50 мл/м2.
• Саморезы — предназначены для соединения между собой монтажных ламелей. Оптимально использовать метизы Knauf с двухзаходной резьбой MN 3,9 длиной 19–25 мм. В среднем при работе расходуется до 12 саморезов на 1 м2.

Для ровного пола пригодится и:

• гидроизоляция — плотный полиэтилен, армированная плёнка или паронепроницаемые мембраны — от 300 р. за 10г м. пог.;
• теплоизоляция — относительно ровные участки допускают укладку плитной изоляции (минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, вспененного полиэтилена) неровные обрабатываются засыпками (керамзитом, перлитовым песком, пемзой, доменным шлаком);
• лента из вспененного полиэтилена, монтируемая по периметру;
• шпаклёвка и грунтовка для ликвидации стыков;
• лазерный уровень;
• ручная ножовка или циркулярная пила;
• шуруповёрт и шлифмашина.

Дополнительно стоит подготовить заранее монтажный степлер, шпатели, рулетку, канцелярский нож, маркер или карандаш.

Дополнительно важно не забыть про маяки или приспособления, выполняющие их функции.

Бескаркасный и каркасный методы монтажа

Есть следующие способы выравнивания полов в квартире своими руками:

• С каркасом. Применение этой технологии оправдано при значимых высотных перепадах — более 10% от проектной величины. Этот способ подразумевает обустройство каркаса из брусков на бетонный или выполненный из другого материала пол.
• Без каркаса. Применяется, если уклон пола не превышает 2 см. Тогда работы по укладке осуществляются непосредственно на слой засыпки, поверх которой уложены профильные направляющие.

Укладку гипсокартона на каркас проводят в несколько этапов:

1. Устройство гидроизоляционного слоя.
2. Выставление маяков.
3. Засыпка керамзита или другой сыпучей изоляции.
4. Листы укладываются поверх каркасной конструкции, фиксируются с помощью саморезов.
5. Все стыки тщательно шпаклюются и шлифуются шлифмашиной.

Работа легко выполнима своими руками. Для укладки фанеры, гипсокартона и плит ОСП не требуется узкоспециальных знаний или наличия профессионального оборудования. Основное, о чём следует помнить в процессе работ — это о необходимости непрерывного контроля уровня.

Также, перед тем как выровнять пол в квартире своими руками, учтите, что главнейшим преимуществом каркасной схемы стало то, что полый каркас позволяет обустраивать дополнительный теплоизоляционный или звукоизоляционный слой. Если он нужен вам, заранее закупите материал для него, например, минеральную вату.

Плюсы

• Минимальный вес конструкции.
• Минимизация грязи в квартире при работах.
• Возможность выравнивания практически любых перепадов высот.
• Пол выравнивается относительно быстро.
• Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные параметры.

Минусы

• При большой высоте сухой стяжки и отсутствии звукоизоляционного наполнения внутри полов появляется эхо.
• При рассыхании полов возникает скрип.

Самовыравнивающиеся и наливные полы

Это покрытие, базирующиеся на специальном многокомпонентном растворе, разравнивание которого производится под действием силы тяжести. Выбор нивелирующих смесей стоит делать в соответствии с текущим состоянием поверхностей и желаемой толщины базы. Для работы с заделкой под керамический гранит и кафель применяются минеральные составы, тогда как для укладки паркета, ковролина или линолеума лучшим вариантом станут полимерные составы.

Что понадобится

Реализация своими руками потребует нижеследующих инструментов:

• ёмкость для подготовки и размешивания;
• дрель или шуруповёрт с миксером-насадкой;
• игольчатый валик;
• широкий шпатель;
• полиэтиленовая плёнка;
• краскоступы;
• ракель, которым сформированная ранее смесь вытягивается при укладке.

Среди составов для наливных полов для квартир одними из лучших являются:

1. «Основит» от Гипсформ — от 240 руб. за 25 кг.
2. Линейка продукции от «Юнис» — 400 руб. за 25 кг.
3. Easy Boden Bergauf — от 440 руб. за 25 кг.

Расход, приготовление, порядок заливки отражены в представленной заводом-изготовителем инструкции.

Процесс выравнивания

Устранение недостатков базы под напольное покрытие в квартире производится поэтапно:

1. Подготовительные процедуры – удаление мусора, грязи, грунтование.
2. По периметру фиксируется демпферная лента, при необходимости – маячки.
3. Подготовленный раствор распределяется вручную или с помощью строительного миксера.
4. Смесь после заливки прокатывают игольчатым валиком для выведения воздуха.
5. Пол высыхает в течение нескольких суток – рекомендуем накрывать его плёнкой или фольгой.

Если наливные полы толщиной менее 20 мм, то не обладают необходимой прочностью. А более толстый слой ведёт к значительному утяжелению всей конструкции.

Самостоятельно безошибочно реализовать все работы с такими смесями весьма проблематично. Любая ошибка, допущенная при выставлении направляющих, либо их недостаточная фиксация, негативно отражаются на прочности заливки.

Плюсы

• Эстетичность.
• Высокая механическая прочность – выдержит до 280 кг/м 2 .
• Срок службы более 25 лет.
• Заливается на любые виды оснований.
• Готовая поверхность будет лишена швов и стыков.
• Устойчивость к химическим веществам.

Минусы

• Дороговизна.
• Конструкция полов «холодная», поэтому нуждается в утеплении.
• Сложность демонтажа.

Стяжка

Бетонная стяжка широко используется в квартирах. Работа по её устройству может осуществляться с теплоизоляцией и гидроизоляцией. Гидроизоляционная подготовка предназначена для комнат с высокой концентрацией влаги (более 60%) – это ванная комната, санузел, кухня.

Мокрая стяжка

Это пластичный цементно-песчаный раствор, которым заливается вся площадь пола.

Что для этого нужно

Понадобятся следующие инструменты и вспомогательное оборудование:

• для размешивания раствора приспособления — ёмкость, дрель или шуруповёрт с насадкой-миксером;
• измерительные приборы — пузырьковый или самонастраивающийся лазерный уровень, рулетка;
• вспомогательные аксессуары — маяки или металлопрофиль, кельмы, шпатели, затирки.

Чтобы приготовить раствор для стяжки, потребуется цемент (лучше М500) и песок в пропорции 1 к 3, вода (из расчета 0,5 литра на 1 кг цемента). Использование мокрой стяжки затруднительно в городской квартире – возникают трудности с доставкой материалов на этаж. Расход состава рассчитывается, исходя из площади помещения и толщины выравнивающего слоя.

Есть и готовые сухие смеси. В зависимости от состава их разделяют на:

1. Цементные – подходят для любого основания, помещений с любым уровнем влажности и создают черновой слой, на который можно укладывать любой отделочный материал. Застывают несколько суток. Отлично подходят для теплых полов.
2. Гипсовые — составы на основе гипса быстро застывают (за 6-12 часов), пластичны, отличаются хорошими теплосберегающими параметрами.

Перед покупкой сухих смесей нужно убедиться, что мешок не имеет повреждений, через которые внутрь могла попасть вода.

Как это сделать

Работа включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка основы.
2. Укладка жёсткого утеплителя.
3. Обустройство гидроизоляции.
4. Сборка армированной сетки.
5. Установка маяков.
6. Приготовление раствора по рекомендациям организации-изготовителя.
7. Заливка смеси и её разравнивание.

На протяжении всего периода застывания помещение исключить воздействие сквозняков, которые способны спровоцировать появление на бетонной поверхности микротрещин.

Плюсы

Её достоинствами является отсутствие ограничений к условиям эксплуатации получившегося покрытия и совместимость с любыми чистовыми материалами.

Минусы

Без дополнительного выравнивания мокрая стяжка подходит только для укладки керамической плитки. Кроме того, она очень долго сохнет.

Полусухая стяжка

Она станет простым вариантом разравнивания под различные виды отделочных материалов. Этот способ применяется даже в труднодоступных местах, где использование классической песчано-цементной схемы нежелательно.

Полусухая технология представляет собой выравнивание пола с помощью жёсткого раствора и специализированных армирующих элементов. Смесь готовится в таких же весовых пропорциях, что и стандартный песчано-цементный состав, но с минимальным количеством воды. Из-за консистенции он не заливается, а засыпается на основание. Для получения необходимых показателей прочности в состав добавляется полиэтиленовая фибра или металлическая сетка.

Что для этого нужно

Для работ строителю-отделочнику понадобится:

• мытый пескаок крупной фракци;
• цемент марки М500.

Оптимально приготовление в электрической бетономешалке. Из инструментов нужно подготовить:

• специальный дисковой механизм для затирки;
• лазерный или традиционный пузырьковый (жидкостный) уровень;
• правило и пенополистирольную тёрку;
• гребёнку из нержавейки;
• широкий шпатель для накидывания раствора;
• перчатки, очки;
• гидроизоляционную плёнку для накрывания готового пола.

Для замешивания допускается добавлять воду с пластификатором.

Как это сделать

1. Подготовка основания.
2. Определение уровня с помощью маячков или лески.
3. Приготовление смеси.
4. Обустройство песчано-цементных маяков (площадки со сторонами по 40 см), между которыми в дальнейшем будет укладываться приготовленная смесь.
5. Заполнение пустого пространства между маяками.
6. Разравнивание с помощью правила.
7. Затирка и шлифовка с помощью специального дискового механизма.

Готовую поверхность смачивают водой, накрывают плёнкой и оставляют до полного затвердевания — на 7–14 суток.

Плюсы

Полусухая стяжка подходит для выравнивания полов во всех типах помещений, не имеет значение даже микроклимат, качество черновой поверхности и вид финишного покрытия. Она не боится влаги, не требует дополнительной организации гидроизолирующего слоя. Одно из главных преимуществ такого метода выравнивания – сроки. Выровнять за 1 рабочий день можно до 250 м2.

Минусы

Но полусухая стяжка не подходит для самостоятельной работы. Требуется слаженная работа бригады из нескольких человек.

Рис. 5. Выравнивание полусухой стяжки

Подробно про все виды стяжек можно прочитать тут.

Какой способ оптимально подходит для тёплого пола

При водяном контуре трубы для него монтируются непосредственно в цементно-песчаный состав. Идеально будет выбрать мокрую или полусухую стяжку под теплый пол. Современные плёночные системы, работающие от электричества, укладываются на бетонную основу, поверх них настилают чистовое покрытие.

Лучшие варианты выравнивания различных видов полов

Для деревянного пола

Если доски в хорошем состоянии (без гнили, множественных сквозных трещин и не подвержены грибку), но имеются прогибы и перепады по высоте, для выравнивания пола используются следующие способы:

• покрытие листовыми древесно-стружечными материалами;
• полусухая стяжка;
• шлифовка и циклёвка.

Последний вариант — весьма длительный в осуществлении, но в итоге обеспечивает совершенно ровную базу без потерь в высоте помещения. Если дощатая основа серьезно повреждена или банально сгнила, то перед выравниванием нужно заменить поврежденные доски.

Для бетонного пола

При расхождениях до 5 мм применяются:

• ровнители или самовыравнивающиеся составы;
• плиточный клей.

Если разница высот более 3 см, то используются стяжка следующего вида:

• бетонная или полусухая;
• сухая по лагам или на керамзитовой «подушке».

Совет! Чтобы правильно определить перепад высот, потребуется откалиброванный уровень.

Под плитку

При укладке керамогранита или плитки допустимый разброс высот на каждый квадратный метр поверхности составляет 2 мм. При наличии неровностей до 5 мм допускается их устранение плиточным клеем, иначе потребуется закупка и заливка нивелирующих составов, мокрой или полусухой цементно-песчаной стяжки.

Под ламинат

Он укладывается только на абсолютно ровную базу. При наличии даже небольших неровностей и шероховатостей панели со временем ослабнут, тогда ламинат начнёт скрипеть. Если перепады не достигают 5 мм, то для выравнивания допускаются самовыравнивающиеся смеси. Для устранения более серьёзных недостатков нет другого выхода, кроме как выровнять пол в квартире под ламинат, заливая мокрую или выполняя полусухую стяжку.

Под линолеум

Под линолеум подойдут самовыравнивающиеся и песчано-цементные смеси. Можно выровнять и листами гипсокартона. Но, если вы хотите как можно быстрее выровнять пол в квартире под линолеум, отдайте предпочтение полусухой стяжке.

Выбираем лучший вариант по стоимости и срокам

Сравнительная таблица разных способов выравнивания
Характеристики	Стяжка мокрая	Стяжка полусухая	Стяжка сухая	Самовыравнивающиеся смеси
Максимальная площадь укладки в сутки бригадой рабочих, кв. м.	50	250	100	50
Затраты на рабочих, руб. кв. м.	От 500	От 400	От 650	От 1000
Просушка и усадка, дней	14–28	1 (в среднем до 8 часов)	Не требуется	До 30
Разрешение нагрузки, через сколько часов	72 часа	12	Сразу после монтажа	24–72
Где может применяться	Любые помещения	Любые помещения	Помещения с влажностью до 60%	Из-за высокой стоимости и характеристик материала рекомендованы только для комнат площадью до 10 м2

Задумались, как же выровнять пол в квартире? Как показывает сравнительный анализ способов, полусухая стяжка – универсальный, технически правильный и простой в реализации вариант. Она формирует ровные с минимальными отклонениями поверхности, сделанные своими руками быстро и с небольшими капиталовложениями. Это подтверждает и популярность этого способа устранения дефектов базового пола среди профессиональных строителей. А ведь они отлично знают, как долго выполняется и сколько стоит выравнивание пола в квартире с применением каждого решения.

Как выровнять паркет

При помощи уровня или правила замеряют полы. Для этого уровень укладывают на пол, а с помощью рулетки замеряют те месте, где между уровнем и полом есть пространство. Если такая «дыра» превышает 2 мм, значит, надо устранять проблему. Бороться с перепадами на уже уложенном полу можно так:

• С помощью циклевочной машинки устраняются небольшие перепады высоты, когда плинтусные доски находятся выше уровня пола;
• Если имеются неровности под полом, доску лучше демонтировать, а полость залить раствором наливного пола или эпоксидной смолы. После просыхания доску устанавливают на место.

Зачастую старую паркетную доску используют как основу для ровного покрытия. В этом случае полы тоже нуждаются в выравнивании, и делать это можно следующими способами:

• Уложить сверху паркетного пола фанеру. Этот метод называется «сухим»;
• Выровнять полы при помощи штукатурки – так можно регулировать высоту слоя и устранить перепады;
• Используется обычная цементная стяжка или наливной пол.

В качестве звукоизоляционного материала на паркетный пол можно выложить вспененный полиэтилен, а сверху покрыть фанерой или залить стяжку.

Нужно обновить старый пол или подготовить основу под новый?

Исходя из этого выбираются и сами способы. Если нужно подготовить основу, снимать старый паркет нецелесообразно: дерево выступает в качестве дополнительного слоя шумоизоляции. Старый паркет восстановить возможно, но в зависимости от степени урона, нанесенной временем. При незначительных перепадах уровня используются следующие способы:

• шлифовка, она же циклевка;
• последующая обработка мастикой или лаком.

Если паркетные доски провалились, треснули или имеется перепад уровня, обойтись шлифовкой вряд ли удастся. Восстановление недостающих звеньев паркета с использованием клеящих составов может стать прекрасной основой для будущего ламината. В качестве клеящего вещества могут использоваться эпоксидная смола или мастика, прекрасно заполняющая щели в стыках.

Можно ли выровнять старый паркет своими руками?

При наличии шлифовальной машины и соответствующего опыта работ — безусловно. Иначе можно не восстановить, а окончательно испортить пол. Поэтому целесообразнее доверить работу профессионалам.

Самостоятельное устранение дефектов

Для начала необходимо внимательно осмотреть паркет и выявить дефекты. Решаться на ремонт паркета своими руками следует только при обнаружении незначительных повреждений.

Одна из проблем, с которой вполне можно справится самостоятельно – обесцвечивание паркета. Это может быть реакцией на разные моющие средства, воду и т.д. При незначительной потере цвета ситуацию можно исправить шлифованием и дополнительным слоем лака. При серьезных повреждениях может потребоваться более сложный ремонт, вплоть до циклевки пола.

Шлифовка паркета в труднодоступных местах осуществляется вручную

При излишней сухости воздуха в помещении, на паркете могут появиться трещины. Избежать подобной неприятности можно, используя увлажнитель воздуха. Часто, после повышения влажности до 40-50%, трещины исчезают сами. Если же этого не произошло, то их нужно заделать, отшлифовать поверхность.

Расшатавшиеся паркетины можно укрепить, просверлив в них аккуратные отверстия и вбив гвозди, шляпки при этом следует утопить в древесину. В случае, если паркетные планки скрипят, между ними нужно просверлить отверстие под углом в 45 градусов и вбить деревянный штифт, смазанный клеем (ПВА или столярным), выступающий край срезать стамеской.

Далее необходимо зашпаклевать все трещины, глубокие выбоины, места, где вбивались гвозди и штифты. С этой целью используют специальную шпаклевку либо смесь паркетного лака и мелких опилок. При выполнении данной процедуры, можно воспользоваться трафаретом, сделанным из плотного картона. Это позволяет наносить шпатлевку аккуратно, не пачкая поверхность пола. На обширных зашпаклеванных участках имитируют рисунок древесины, прочерчивая линии с помощью шила.

В случае если не планируется полностью удалять старое покрытие, необходимо с помощью наждачной бумаги зачистить почерневшие участки до светлой древесины. Затем их нужно протереть тампоном, смоченном в растворителе (ацетоне), для того, чтобы растворить мелкие частицы лака. На чистую древесину нужно нанести клей БФ-6 и протереть этим же тампоном.

Если возникает необходимость заменить поврежденную планку, то необходимо вырубить ее, место, где она была, зачистить.

Испорченные планки аккуратно вырезают и убирают

Перед установкой новой планки, у нее срезают гребень, дальнейшие действия зависят от вида основания. На дощатый настил новую планку приклеивают с помощью столярного или эпоксидного клея, или же прибивают с помощью гвоздей без шляпок. В случае с бетонным основанием планку лучше приклеить с помощью мастики: горячую мастику наносят слоем 1-1,5 мм, устанавливают планку на место, излишки мастики удаляют шпателем или стамеской, щели заделывают замазкой.

Подготовка поверхности к нанесению лака

Перед нанесением лака выполняется циклевка и шлифовка паркета. Циклевка пола включает в себя два этапа:

• Выравнивание пола (на этом этапе нивелируются перепады высот, удаляется старое покрытие, загрязнения).
• Шлифовка паркета (устранение мелких дефектов).

Выравнивание осуществляется либо специальными циклевочными машинами, которые обеспечивают высокое качество обработки основания, либо специальным ручным инструментом – циклей. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту и экономичность, требует наличия соответствующего навыка, иначе можно только ухудшить состояние напольного покрытия.

Цикля представляет собой стальную заостренную пластину, которой вручную снимают верхний слой паркета. Без навыка сделать это равномерно крайне сложно.

Выравнивание паркета, чаще всего, осуществляется специальными циклевочными машинами

Для неспециалиста более приемлемым вариантом является использование шлифовальных машин. Поскольку это оборудование относится к профессиональному и стоит довольно дорого, то не всегда есть смысл приобретать циклевочную машину. Более разумным в данном случае будет арендовать оборудование или обратиться к специалисту, который осуществляет циклевку паркета своим инструментом.

Если было принято решение взять циклевочную машину в аренду и самостоятельно выполнить выравнивание паркета, то нужно строго соблюдать технику безопасности и технологию выполнения работ. Вначале следует внимательно осмотреть пол на предмет торчащих гвоздей и наличия мусора, способного повредить шлифовальную ленту.

На первом этапе в барабан заправляют самый крупный абразив, затем запускают двигатель и ведут машинку вдоль стены. После того, как одна полоса будет пройдена, машинку смешают на половину ее ширины и проходят вторую полосу и т.д. После того, как значительные перепады высот будут убраны, можно приступать к шлифовке, которая позволит убрать царапины после грубого абразива. Финишную шлифовку выполняют строго по направлению рисунка дерева. Работать лучше в респираторе, специальных наушниках и перчатках.

Технология лакировки паркета

Традиционно ремонт старого паркета завершается процедурой лакирования. К числу традиционных для отделки деревянных и паркетных полов относят алкидный лак, алкидно-уретановые, лаки на основе водных дисперсий и лаки кислотного отвержения. Алкидные лаки обладают достаточно высокой износостойкостью, низкой токсичностью, невысокой ценой, но наряду с этим они довольно долго сохнут (48 часов). Алкидно-уретановые лаки являются им достойной альтернативой. Стойкость их к истиранию не менее высокая, а вот времени на высыхание потребуется в четыре-шесть раз меньше.

Нанесение лака может сопровождаться поднятием ворса на деревянных планках, чтобы это предотвратить, нужно после шлифовки пол слегка смочить и дать ему высохнуть. После этого еще раз отшлифовать. На подготовленную таким образом поверхность наносят грунтовку, которая имеет большую вязкость, поэтому хорошо заполняет микротрещины и склеивает ворс. Ее наливают на пол, затем широким стальным шпателем быстро распределяют по поверхности. Сохнет грунтовка быстро – 20-60 минут. После высыхания первого слоя, поверхность еще раз шлифуют. Далее наносят второй и третий слой, с интервалом в 20-40 минут. После высыхания последнего слоя, можно приступать к лакированию.

Наносить лак можно широкой кистью с густым и мягким ворсом, лаковой щеткой, либо поролоновым валиком

Перед применением любой лак необходимо хорошо перемешать и оставить на несколько минут для удаления пузырьков воздуха. Наносить его можно широкой качественной кистью с густым и мягким ворсом, лаковой щеткой, либо поролоновым валиком. Не следует сильно давить на инструмент, также нужно избегать слишком заметных мест соединений. Для получения высокопрочной и красивой поверхности, лак наносят в несколько слоев. Хотя высыхает он довольно быстро, но потребуется выдержка в несколько дней, а лучше недель, перед интенсивной эксплуатацией пола.

Красивый паркет – признак хорошего вкуса и благосостояния владельцев помещения. Это натуральное, долговечное напольное покрытие, которое служит украшением интерьеров в классическом и многих других стилях. Однако его эстетичный вид и срок эксплуатации напрямую зависят от правильного ухода. Не секрет, что паркет капризен и периодически требует ремонта. В случае, если имеются небольшие дефекты, можно попробовать ликвидировать их самостоятельно. Более сложный ремонт лучше доверить специалистам, которые обладают нужными знаниями, навыками и оборудованием.

Источник https://dom-i-remont.info/posts/polyi/vyravnivanie-derevyannogo-pola-6-sposobov-ispravit-krivoe-polozhenie/

Источник https://xn--80akqpieh.xn--p1ai/blog/vyravnivanie-pola-v-kvartire/

Источник https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i-remont/kak-vyrovnyat-parket/