Как провести водоснабжение частного дома из колодца своими руками

Как провести водоснабжение частного дома из колодца своими руками

Водоснабжение частного дома из колодца – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Приходится устанавливать различные системы повышения давления, а также автономной подачи воды. Существуют несколько основных моментов:

1. Выкопанный колодец, глубиной не менее 6–8 метров.
2. Магистраль подачи воды в строение.
3. Погружной насос повышенной мощности, станция.
4. Разводка трубопровода.
5. Монтаж бака (расширительного), накопительного резервуара и др. оборудования.

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

1. Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
2. Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
3. Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
4. При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
5. После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
6. Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Совет: при круглогодичном использовании источника его верхнюю часть следует утеплить, особенно оголовник.

Подробная схема водопровода загородного дома

Завести воду в строение можно по определенной инструкции.

• Сначала его прокладывают под землей или по ее поверхности.
• Затем опускаются в колодец, где монтируется глубинный насос.
• При прокладке внешнего трубопровода желательно использовать небольшое количество стыковых соединений, вообще лучше делать цельную нитку от колодца до ввода в дом, к тому же ее обязательно нужно утеплить.
• Изоляция трубопровода выполняется из различных материалов, самый простой — мин. вата.
• После того как дейдвуд заведен, начинается обвязка оборудования.
• Если говорить о насосной станции, которая будет находиться внутри жилого здания, то желательно организовать собственное помещение.
• По дому разводку можно сделать из полипропиленовых труб.
• Ее следует начать от приборов с большей потребительской способностью, (например, унитаз или душевая кабина) к меньшим (раковина и мойка).

Выбор материала для внутренней и внешней системы

Раньше все водоснабжение из колодца осуществлялось по металлическим трубам и было достаточно дорогостоящим и в монтаже, и в ремонте. Но теперь современные технологии позволяют выбрать такие материалы:

1. Полипропилен. Изделия из пропилена бывают разного диаметра, длины и толщины стенки. Если говорить о трубопроводе, то здесь подойдет армированная стекловолокном. Чаще всего ее используют внутри здания, но и для прокладки в земле от колодца до стен дома тоже можно проложить сеть из пропилена. Особенность материала заключается в отличной сопротивляемости к внешним агрессивным условиям. Полипропилен устойчив к коррозии и не поддаётся гниению. Даже если водопровод замерзнет, труба останется целой и ее не разорвет, как металлическую. Однако есть и существенный минус в монтаже на улице. Дело в том, что пропилен стыкуется при помощи муфтовых соединений, поэтому внутри происходит заужение после пайки, именно в этих местах чаще всего происходит замерзание. Решение проблемы есть – обеспечить хорошую теплоизоляцию и закопать ее глубже в землю. Диаметр, подходящий к дому, составляет 32 мм, а вот внутри можно использовать и 25 мм или даже 20 мм.
2. Металлопластик. Не самый лучший вариант. Подходит только внутри здания. За счет своей хрупкости и ненадежности профессионалы не часто используют данный материал. Плюс металлопластика в простоте и легкости монтажа. Не нужны специальные инструменты или знания, все собирается на железные фитинги. Диаметр несколько отличается от того же пропилена, начинается размер от 15 мм до 100 мм. Длина 3-метровой трубы до 32 мм. И 4-метровой от 40 до 100 мм.
3. Труба ПВХ выполнена из полимерных соединений, которые широко используются не только при водоотведении и канализации, а также для водоснабжения малого давления. Изделие имеет вид гладкой цилиндрической формы длиной от одного до шести метров. На одном конце имеется раструб с резиновым уплотнением, а с другой «холостой» конец с фаской для лучшего соединения с резинкой. Такая схема подойдет при укладке ее под землей по наружному участку водопровода. Существует несколько обязательных условий монтажа ПВХ. Во-первых, основание, на которое ляжет труба должно быть ровное и утрамбованное, к тому же обсыпано песком. Во-вторых, соединение трубопровода должно происходить последовательно, нельзя допускать обратных или другими словами встречных стыков. В-третьих, после монтажа производится обратная засыпка траншеи защитным слоем песка. ПВХ изготавливают диаметрами 40, 50, 100 мм. Длина в данном случае бывает разная от 30 см (50, 100, 150) до 300 см.
4. ПНД-труба. Это применение новых технологий в сфере подведения воды. ПНД достаточно прочный, но в то же время и мягкий материал. Производители закладывают очень долгие сроки гарантии. Выпускаются они скрученные в бухты по 20 и более метров. Диаметры тоже бывают разные – от 32 мм до 76 мм. Размеры, которые подойдут для водопровода. Соединяются они при помощи специальных полиэтиленовых фитингов путем прижимания гайки. ПНД-труба лучше всего подойдет, чтобы подвести воду к дому по улице. Ее можно и закопать в землю, и проложить по поверхности. Изделие доставляется в бухте, ее нужно будет просто размотать и соединить к насосу или опустить прямиком в шахту, если насос стоит в доме. Таким образом, снаружи остается только одно соединение.

Лучше использовать комбинированные варианты. От колодца до самого здания подойдет полиэтиленовая, а как только она войдет в дом, лучше установить переход на полипропилен и монтировать дальнейшую обвязку приборов им.

Как провести воду своими руками

После того как выбраны материалы и составлена схема проведения работ можно приступать непосредственно к монтажу водопровода. Вначале устанавливается глубинный погружной насос в колодец. Его выбор зависит от потребностей и количества сантехнических приборов, установленных в доме. К тому же у каждого агрегата имеются свои технические характеристики.

Внешняя прокладка

Лучшим вариантом прокладки наружного трубопровода является труба ПНД. Так как она цельная, ее нужно просто размотать и аккуратно уложить в траншею, затем присоединить к насосу специальным соединением.

Если выбор пал на полипропилен, то здесь потребуется специальный аппарат для сварки пропилена и муфтовые соединения, а также несколько разъемных крепежей (американка), чтобы присоединить насос.

ПВХ, как уже говорилось, укладывают на ровную поверхность (в отличие от ПНД и пропилена) и засыпают песком.

Существуют единые принципы укладки трубопровода:

• Глубина траншеи наружного водопровода должна быть не менее 1,5–2,0 метров. На такой глубине почва не промерзает в зимнее время.
• Обязательная подсыпка песчано-гравийной смеси на основание траншеи.
• Утепление, а также ее гидроизоляция, если это необходимо.
• Установка гильз в местах, где система будет проходить через стены или перекрытия.

Проводка труб через фундамент

Данный вид подводки усложняется толщиной бетона, залитого под фундамент, а также бетонными блоками. Пройти такие участки можно, использовав оборудование для алмазного бурения. Это достаточно дорогой, но очень щадящий в плане сохранения целостности фундамента способ.

Чаще всего применяют мощный перфоратор или отбойный молоток. После того как отверстие проделано, в него обязательно вставляют гильзу. Гильза — это металлический полутрубок, собранный из двух половинок большего диаметра, чем сама труба водопровода. Эта мера не позволяет бетону расширяться в летнее время и сужаться в зимнее, давить на стенки трубопровода.

Примечание: гильзу необходимо покрасить и обмотать ПВХ-пленкой.

Зимний водопровод на даче

Чтобы система не замерзла, ее нужно утеплить. Существует масса материалов для теплоизоляции. Старый дедовский способ — это стекловата. Хотя таким материалом уже редко кто пользуется.

Почти такой же эффект дает минеральная вата, разница в том, что «минералка» не сыплется при монтаже и КПД у нее в два раза лучше. Толщина матов бывает 50 и 100 мм, если трубопровод прокладывается на глубине от 80 см, его утепляют минеральной ватой 50 мм.

Еще один вид утепления – при помощи пенофлекса. Очень легкий и достаточно прочный материал. Выпускается с учетом используемой трубы, то есть под каждый известный диаметр. Пенофлекс легко надевается, он не мокнет в почве и не разрушается. Стыки между кусками проклеивают металлизированным скотчем.

В случае если труба проходит через отапливаемое помещение, из-за разницы температур она начнет конденсировать, это может привести к образованию влаги на внешних стенках. Чтобы этого избежать, внутри дома тоже следует замотать трубопровод термофлексом.

Важно: в магазинах материал термофлекс называют также «энергофлекс».

Устройство колодца

Так как водопровод в частном доме начинается именно с источника, нужно как следует подойти к вопросу его монтажа.

Во-первых, для того чтобы в него проникали грунтовые воды, обязательно нужно проделать в корпусе множество небольших отверстий, так что бы через них просачивалась жидкость, но не грунт.

Во-вторых, для того чтобы насос можно было обслуживать, в верхнем участке колодца устанавливают дополнительное дно, так чтобы в шахту можно было спуститься и работать. Схема сборки выглядит так:

• Днище.
• На него устанавливают 3–4 метровых кольца.
• Затем ставится крышка со стандартным отверстием.
• Теперь ставят еще два кольца.
• И только после этого конечная крышка с люком.

Это позволит находиться выше уровня воды и работать с насосным оборудованием при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

Как самому подключить насосную станцию в доме

Еще одним способом автономного водоснабжения является установка в здании оборудования. Плюс этой схемы доставки воды в том, что не нужно погружать насос в воду и бояться, что он засорится или перегорит. Все оборудование находится наверху, а в воду опускается только шланг или труба.

Но есть и один небольшой минус. Он заключается в необходимости отдельного изолированного помещения для станции. В противном случае шум двигателя насоса будет слышен во всем доме. Для того чтобы уменьшить звук работающего двигателя, ни в коем случае нельзя вмешиваться в конструкцию станции, лучше обшить стенки комнаты, в которой она находится, звукоизолирующим материалом, например таким как пенопласт толщиной 10 см.

Первый запуск

Для начала проверяют надежность креплений всех элементов, от колодца до сантехнического прибора.

Далее следует открыть ближайший кран водозабора и только потом подключить насосы к сети и нажать кнопку «пуск». Данную операцию проделывают несколько раз, постоянно отключая и включая электроприбор. Такой пуск поможет проверить правильность сборки и работы системы.

Как обеспечить давление и напор в трубопроводе

Давление в системе – очень важная часть водопровода. Без этого водяной столб не поднимется. Чтобы давление всегда сохранялось на уровне 2–3 кг, стоит позаботиться об установке расширительного бака и автоматического клапана для его сброса.

Когда открывается кран в смесителе, жидкость начинает поступать из расширительного бака соответственно давление в трубе падает и клапан срабатывает на включение насоса, так вода поступает без задержки прямо в систему. Этот процесс абсолютно автономен и автоматичен.

Совет: при круглогодичном использовании водоснабжения ее нужно несколько раз в году подвергать проверке. В начале и в конце зимнего сезона следует полностью проверить видимые стыки трубопровода и опрессовать систему. Именно опрессовка трубы перед холодами позволит избежать проблем с утечкой воды и не допустить аварийной ситуации.

Как провести воду в дом из колодца или скважины

Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:

• с накопительным баком;
• с гидроаккумулятором.

Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это — вариант для тех, кто ценит комфорт.

Система с накопительным баком

Основа такой системы — емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет — можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины — неважно)

Работает эта система так:

• Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
• За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
• При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

• При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
• При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
• Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

• Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
• При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

• на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
• перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
• перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Водопровод на даче из колодца: делаем водопровод в частный дом своими руками

Жить без воды невозможно нигде, и загородный дом нуждается в водоснабжении в не меньшей степени, чем любой другой. Но, конечно же, если в дачных условиях требуются ежедневно не более трех-четырех ведер, и используется дача исключительно летом, то затевать создание какой-то системы водопровода — просто не имеет особого смысла. Разве что – сразу с расчетом на перспективу. Но в том случае, если на загородном доме летом практически постоянно пребывает большое семейство, или его используют в роли основного жилья круглогодично, то есть понятие «дача» становится куда более масштабным, без капитально обустроенной системы водоснабжения никак не обойтись.

Одним из популярных вариантов автономного водоснабжения является использование в качестве источника воды собственного колодца. В «стационарном» варианте, конечно, то есть когда создается полноценный водопровод на даче из колодца, с установкой насосного оборудования и системой подготовки воды. В любой момент хозяева получают в нужной точке потребления свежую, прошедшую весь комплекс фильтрации и очистки воду с требуемым напором. Но чтобы это было действительно так, придётся немало потрудиться.

Гидроизоляция колодца

Зачем нужна гидроизоляция колодца?

Если судить по книгам и фильмам, то в колодцах ранее всегда была кристально чистая вода. А сами колодцы при этом сооружались из самых простых материалов. Не беремся судить, насколько это правда, но во всяком случае, с ухудшением экологии в последние десятилетия – спорить не приходится. А это не может не сказаться на качестве воды. Поэтому качественная гидроизоляция колодца сегодня важна как никогда. Без ее проведения он будет малопригоден в качестве источника питьевой воды.

Гидроизоляция колодца необходима в силу нескольких причин:

• Для того чтобы вода в колодце была чистой и пригодной для питья, необходимо полностью исключить попадание в него поверхностных грунтовых вод. То есть расположенных выше зеркала воды в колодце. Имеется в виду почвенная (грунтовая) влага, впитывающаяся при выпадении осадков или таянии снега. А также так называемая «верховодка» — близко расположенные к поверхности нестабильные водоносные слои.

Вода из поверхностных слоев не могла пройти качественной грунтовой фильтрации, и следует предотвращать ее попадание в колодец через его стенки.

И та и другая могут быть насыщены разлагающейся органикой, содержать опасные для человеческого организма микроорганизмы, нефтепродукты, соединения, попадающие в атмосферу с промышленными и автомобильными выхлопами, химикаты, используемые на сельскохозяйственных угодьях, и много других веществ, делающих воду, непригодной и даже крайне опасной для питья.

• Любой материал, из которого выстроены стены колодца, сам по себе требует защиты от химической агрессивности почвенной влаги. Кстати, бетон в этом отношении не является исключением. Он со временем под таким воздействием становится пористым, в нем могут появиться трещины и сколы, участки рыхлости. Через такие поверхностные грунтовые воды могут просачиваться внутрь колодца.

• Кроме этого, если колодец выстроен из бетонных колец, что практикуется повсеместно, на стыках неизбежно образуются зазоры. Если не предусматривать мер гидроизоляции, эти швы становятся путем проникновения загрязнённой грунтовой влаги. То же самое касается и технологических отверстий, проделываемых в стенках и предназначенных для подведения трубопровода.

Цены на битумную мастику

Оптимальным вариантом будет выполнение всех гидроизоляционных работ на этапе строительства колодца. При таком подходе предоставляется больше возможностей добиться высокого качества результата.

Наружная гидроизоляция может быть нанесена на бетонные кольца как до их установки в котлован, так и после проведения монтажа.

Ну а в качестве гидроизоляционного материала для зазоров на стыках колец можно использовать уплотнительный бентонито-каучуковый шнур «Барьер» или «Гидроизол». Этот эластичный материал под воздействием влаги имеет свойство расширяться, надежно герметизируя линия примыкания деталей конструкции.

При выборе гидроизоляции для колодца необходимо соблюдать специальные требования, которые несколько ограничивают возможный ассортимент материалов. Понятно, что материалы не должны представлять опасности как для здоровья человека, так и для окружающей среды.

Внешняя гидроизоляция

Материалы для внешних гидроизоляционных работ значительно отличаются от тех, которые могут быть применены для нанесения внутри шахты.

• Для внешней защиты колодца, выстроенного из бетонных колец, в большинстве случаев применяется рулонная гидроизоляция, изготовленная на основе битума — это может быть, знакомый всем рубероид или более современные материалы. Кроме того, для закрепления полотен потребуются специальные мастики, также произведенные на битумной основе.
• Вместо битумных материалов, может быть использован специальный гидроизоляционный раствор глубокого проникновения — это является вторым вариантом внешней защиты емкости колодца.
• Еще один способ — торкретирование с использованием безусадочного или расширяющегося водонепроницаемого цементного раствора. Однако, для подобной обработки не обойтись без специального оборудования и без навыков работы с ним. В любом случае придётся приглашать бригаду специалистов. Нельзя сказать, чтобы данный способ был популярен при строительстве колодцев.

Можно прибегнуть к торкрет-бетонированию внешних поверхностей стенок колодца. Но эта технология недешевая, требует специальных материалов и оборудования, привлечения специалистов.

• Для предотвращения попадания в колодец атмосферных осадков вокруг него создается надежный глиняный замок, уводящий дождевую воду подальше от стенок колодца. Хороший хозяин, кроме того вокруг колодца забетонирует качественные отмостки.

Чтобы произвести внешнюю гидроизоляцию стен колодца любым из выше названных способов, необходимо произвести подготовительные работы, состоящие из следующих этапов:

— В случае если колодец эксплуатируется уже не первый год, то придется освободить от грунта его внешние стены на максимально возможную глубину, которая должна составлять не менее 3000÷4000 мм.

— После того как стены будут освобождены от грунта, необходимо произвести ревизию всей поверхности. Если обнаружатся поврежденные рыхлые участки бетона, их необходимо удалить при помощи перфоратора или отбойного молотка.

— Затем поверхность необходимо очистить и отмыть от грязи, фрагментов разрушенного бетона, скоплений плесени и солевых отложений. Для этой цели применяются металлические щетки (например, насадки на электродрель или «болгарку»), зубила, шпатели и другой ручной инструмент. Затем, вся грязь смывается водой под большим напором – для этого хорошо подходят мини-мойки. После того как стенки высохнут, их необходимо еще раз внимательно осмотреть и максимально, насколько это возможно удалить с поверхности пыль.

— В случае, если после удаления ослабленного рыхлого бетона откроется часть арматурного пояса железобетонных колец, то с металлических деталей следует удалить следы коррозии, а затем покрыть их антикоррозийным составом.

Как правило, одновременно с откапыванием стен колодца выкапывается и траншея для прокладки трубопровода от колодца к дому. Если позволяют условия прокладки, то трубу следует разместить на глубине примерно в 300÷500 мм ниже уровня промерзания грунта. Так будет меньше хлопот с ее утеплением или подогревом.

Завершив подготовку, можно переходить непосредственно к гидроизоляции стен емкости снаружи.

Гидроизоляция с помощью рулонного материала

Проведение гидроизоляции с использованием рубероида или его аналогов производится следующим образом:

• На бетон наносится грунтовочный состав, который обеспечит высокую адгезию для материалов. Особенно хорошо необходимо обработать места, где производилось удаление рыхлых участков бетона. Оптимальным вариантом для грунтовки являются составы типа «Betokontakt».
• После того как грунт высохнет, необходимо произвести ремонт поврежденных участков стен, сделав их максимально ровными. Выбоины, трещины, а также крупные каверны заделываются бетонным раствором, имеющим густую консистенцию. Для быстрого схватывания и высыхания бетона, в него добавляется ПВА-клей. Произведя ремонтные работы и дождавшись высыхания раствора, поверхность необходимо еще раз загрунтовать.

На этом же этапе обычно пробивается отверстие для прокладки трубопровода.в шахту колодца.

• Следующим этапом на стены наносится обмазка из битумной мастики, на которую наклеивается первый слой рубероида. Таких слоев рекомендуется делать два — три. Полотна рубероида закрепляются внахлест на 150÷200 мм. Швы последнего внешнего слоя материала дополнительно промазываются мастикой.

Некоторые владельцы отказываются от рубероида, используя для гидроизоляции только мастику. Но этого делать не рекомендуется, так как такая обмазка на битумной основе от контакта с грунтом со временем может потрескаться, и вся работа будет произведена напрасно.

Цены на рубероид

Гидроизоляция внешних стен пропиткой глубокого проникновения

При выборе для гидроизоляции специальной упрочняющей пропитки глубокого проникновения, иной грунтовочный состав не потребуется. Этот раствор выполняет сразу две функции: он и укрепляет бетонные стенки, и делает их водонепроницаемыми.

• Первым шагом грунтуются только те области, которые требуют ремонта цементным раствором.
• После просыхания грунта производится ремонт поврежденных участков стены колодца. Для этого также используется цементно-песчаный состав с добавлением ПВА или, что лучше, специальный ремонтный состав. Примером такого специального ремонтного состава может послужить «CERESIT CN-83».

Для ремонта поврежденных или изношенных бетонных поверхностей хорошо подходит специальный состав – сухая строительная смесь «CERESIT CN-83»

• Когда ремонтные заплатки застынут, стены необходимо увлажнить.
• Теперь можно наносить на поверхности гидроизолирующий состав глубокого проникновения. Для работы подходят такие однокомпонентные пропитки, как, скажем, «Пенетрон», «Элакор-ПУ Грунт», «Неогард» и другие. В характеристиках этих составов должно быть прямо указано, что они служат для упрочнения в гидроизоляции (гидрофобизации) бетонных поверхностей. Нанесенный состав впитывается в структуру материала, а при высыхании кристаллизуется, полностью закупоривая его поры, таким образом, делая стену водонепроницаемой.

• Выждав 72 часа, на поверхность наносят второй слой пропитки.
• В процессе высыхания пропитки стены не должны подвергаться механическому воздействию.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

В любом случае внешние поверхности стен колодца следует покрывать гидроизоляцией до верхнего края. Когда работы будут завершены, пространство вокруг колодца между его стенками и стенкой котлована засыпается гравийно-песчаной смесью до уровня чуть ниже границы промерзания грунта, примерно на 100÷150 мм.

На этом этапе прокладывается труба от колодца к дому. Подробнее эта стадия будет рассмотрена чуть ниже.

Гидроизоляция внутренних поверхностей колодца

Если наружная гидроизоляция источника питьевой воды по каким-либо причинам невозможна, то в этом случае можно защитить колодец от проникновения грунтовых вод изнутри.

При таком подходе следует особое внимание уделить гидроизолирующим составам. Они должны быть полностью безопасны для здоровья человека.

В качестве примера можно рассмотреть продукцию компании «ISOMAT».

«AQUAMAT-ELASTIC» — это цементно-полимерная эластичная двухкомпонентная смесь. Такой состав наносится обмазочным способом. Смесь является экологически чистым материалом, никак не влияющим на качество питьевой воды.

«MEGACRET-40» — ремонтная смесь, состоящая из цемента, дополненного полимерными модификаторами. Этот состав отличается высокими адгезивными способностями, не дает усадки. Материал легок в нанесении, поэтому с работой справится даже мастер, не имеющий штукатурного опыта.

«AQUAFIX» — это цементный раствор очень быстрого застывания, которое происходит под воздействием воды. Материал применяется для установки «гидропробки» в местах возможных или выявленных протечек. Отлично подходит для заделки трещин и выбоин, образовавшихся в стенах за период эксплуатации, а также для герметизации стыков бетонных колец.

Проведение работ по внутренней гидроизоляции проходит следующим образом:

• Первым шагом из эксплуатируемого колодца с помощью насоса откачивается вода, так, чтобы был оголен верхний стык самого нижнего бетонного кольца. Пока будут производиться работы, необходимо следить, чтобы вода не поднималась выше этого уровня.

• Далее, проводится ревизия поверхностей на предмет обнаружения повреждений, грязных отложений, а также участков рыхлости бетона.
• Следующим этапом необходимо очистить поврежденные места от рыхлого слоя до «здорового» бетона. Трещины следует расширить на глубину и в ширину на 25÷30 мм, осколки бетона удаляются из зазоров металлической щеткой.
• Зазоры стыков бетонных колец также необходимо расшить на глубину в 30÷35 мм. В случае, если при очистке трещин и стыков обнаружится течь, ее сразу же необходимо заделать «гидропробкой» из состава «AQUAFIX».
• Далее, поверхности стен очищаются от пыли и грязи. Все расширенные трещины, стыки, выбоины, а также раковины, образовавшиеся в бетоне, закрываются раствором «MEGACRET-40», который разравнивается заподлицо с основной поверхностью. После завершения ремонтных работ колодец оставляется до полного застывания состава.
• Следующий шаг — это нанесение на стены обмазочной гидроизоляции «AQUAMAT-ELASTIC». Перед проведением этой процедуры поверхности необходимо увлажнить. Состав разводится до такой консистенции, чтобы его можно наносить широкой кистью.
• Состав наносится снизу вверх емкости в два слоя. Второй слой намазывается только после того, как полностью высохнет первый. Перед нанесением второго слоя увлажнять стены не требуется. Полное застывание состава наступает спустя сутки.

После полного высыхания такой гидроизоляции она становится совершенно нейтральна для питьевой воды.

Прокладка трубопровода от колодца к дому

Итак, перед тем как производить обратную засыпку выбранной от стенок колодца земли, обычно выполняется и прокладка трубы, соединяющей колодец с домом.

Траншея для прокладки водопровода – обычно ее прокладывают по прямой, стараясь обойтись без поворотов.

• Как уже говорилось, для этого выкапывается траншея, желательно – на глубине ниже уровня промерзания грунта, шириной 300÷500 мм. На дно траншеи делается гравийно-песчаная засыпка толщиной примерно в 100 мм.

Трасса прокладки обычно берется по наиболее короткому расстоянию, то есть стараются обойтись без большого количества поворотов, а то и вовсе без них.

• Следующим шагом в стенке колодца пробуривается отверстие, через которое внутрь емкости будет пропущена труба трубопровода.
• Следующим шагом производится прокладка трассы. Лучше всего для этих целей выбирать трубу из полиэтилена (ПНД) диаметром в 32 мм – этого обычно достаточно для оптимальной производительности системы небольшого дома.

Цены на водопроводные трубы

Кроме самой трубы, для обустройства водопровода потребуются соединительные элементы — это фитинги, отводы, тройники, переходы и т.п. Удобны в использовании компрессионные фитинги, которые при монтаже не требуют специального оборудования.

Количество и вид комплектующих для монтажа водопровода будет зависеть от его схемы.

Гофрированная двуслойная труба большого диаметра может быть использована в качестве защитного кожуха при прокладке трубопровода.

• Чтобы защитить водопроводную трубу от механических воздействий и случайных повреждений, рекомендуется пропустить ее в трубу-кожух, которая прокладывается по всей длине трубопровода. В качестве защитного футляра может быть использована гофрированная гибкая труба или даже просто ПНД-труба большего диаметра.

Кстати, сразу один совет от опытных мастеров. Стоимость ПНД-труб – невысока, поэтому желательно сразу проложить две трубы. Одна из них будет в эксплуатации, вторая – на всякий случай, но при аварии перейти на «резервную линию», не прибегая к масштабным земляным работам и к поиску повреждённого участка, будет проще простого.

Термоизоляционная скорлупа – полуцилиндры из пенополистирола. После монтажа способны сыграть роль и кожуха, защищающего трубу от механических повреждений.

• Роль защитного кожуха может сыграть и термоизоляционная скорлупа из пенополистирола (ППС) или пенополиэтилена (ППЭ). Вариант с ППЭ бывает несколько дороже, но более долговечен и гораздо удобнее в монтаже, так как обладает определенной гибкостью.

Пример схемы прокладки водопровода от колодца к дому. На ней хорошо показаны соединительные узлы участков труб, расположение кабельной части – питания погружного насоса и обогрева участка входа в дом.

• В случае если планируется для забора воды использовать погружной насос, электрический кабель, идущего от него к точке электропитания, рекомендуется проложить в отдельную гофрированную изоляционную трубку, которая будет проходить параллельно водопроводу.

Выход водопроводной трубы в шахту колодца. На иллюстрации хорошо заметен защитный кожух, через который пропущена водопроводная труба.

• Проход трубы через стенку колодца обустраивается обычно на уровне прокладки всей водопроводной магистрали. Просверливаемое отверстие не должно находиться на стыке бетонных колец, так как при проведении бурения бетона край одной из деталей может дать серьезную трещину, что нарушит общую герметичность конструкции.
• Важная задача – герметизация прохода. Существует несколько относительно несложных вариантов.

Так, отверстие в бетонной стенке можно «окультурить» термоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена. Закрепление отрезка этой трубки осуществляется заполнением пространства вокруг нее монтажной пеной. Такая проходка убережет жесткую водопроводную трубу от повреждения при контакте ее с бетонным краем отверстия. Правда, с герметизацией здесь все же полной уверенности нет, и такой вариант лучше использовать на входе трубы в дом.

Отверстие в стенке, подготовленное для пропуска через него водопроводной трубы. Это приспособление используется в том случае, если нет нужды прибегать к идеальной гидроизоляции. Например, проход трубы через стенку фундамента (цоколя).

Другим вариантом может быть специально предназначенная для герметизации отверстий муфта, подобранная по диаметру трубы и просверленного для нее отверстия. Порядок выполнения работ по ее монтажу показан на картинке, представленной ниже.

Чаще всего прибегают к установке проходного сгона, пространство между которым м стенками отверстия заполняется герметизирующим составом. Затем и снаружи и внутри колодца устанавливаются герметизирующие эластичные накладки, которые поджимаются через широкие шайбы закручиваемыми на сгон гайками. Затем на сгон пакуется подход трубы снаружи и ее опуск к воде – внутри.

Один из самых доступных вариантов герметизации прохода трубы через стенку колодца – использование сгона.

• Область, требующая особого внимания — это подъем трубы с глубины к поверхности и ее проход внутри цокольной части строения или через неотапливаемое подвальное помещение. На этом участке водопровод требует дополнительного утепления или даже подогрева, что также показано на представленной ранее схеме.

Утепление колодца и трубопровода, обратная засыпка

Теперь, когда проведение магистрали по территории участка закончено, и конец трубы опущен к воде в колодце, можно переходить к утеплительным мероприятиям.

Сначала от нижней линии промерзания до основной поверхности грунта, вокруг стен колодца закрепляется или напыляется утеплительный материал — это может быть пенополистирол, пенополиуретан (напыление), пенополиэтилен. Реже – минеральная вата, так как у нее не все благополучно с влагостойкостью. Придется предусматривать гидроизоляцию еще и отдельно для утеплителя, а это лишние хлопоты и затраты.

• Вместо минеральной ваты может быть применен вспененный полиуретан, который напыляется на поверхность. Как правило, для проведения этого процесса приглашается специалист со специальным оборудованием, но можно утеплить поверхность и самостоятельно с помощью монтажной пены, которую наносят на увлажненные стенки. Влага увеличит адгезионные способности материалов, и пена будет хорошо задерживаться на бетоне.
• Вспененный полиэтилен — самый доступный как по цене, так и по монтажу материал. Он обладает отличной гибкостью, поэтому им легко обвернуть колодец. Закрепить материал можно с помощью влагостойкого сантехнического скотча. Дополнительно, полотно можно закрепить проволокой. Для утепления потребуется полиэтилен, имеющий толщину в 10 мм, который монтируется в два слоя.

• В холодных регионал желательно обустроить дополнительное утепление, уложив сверху трубопровода слой утеплительного материала — это может быть панель пенополистирола толщиной в 100 мм. Материал недорогой, а такая мера обезопасит водопровод на случай каких-то аномальных морозов.
• После проведения утепления, продолжается обратная засыпка выбранного ранее вокруг колодца и канавы грунта. Для засыпки широко используется и песчано-гравийная смесь, которой рекомендуется предварить засыпку траншеи перед укладкой туда грунта.

Засыпка со временем неизбежно даст усадку, поэтому не стоит торопиться с бетонированием отмостков – лучше этим заняться через несколько месяцев.

• Одним из эффективных способов дополнительной гидроизоляции внешних стен колодца является создание глиняного «замка», который, способен защитить область вокруг стенок шахты от воздействия атмосферных осадков.

Глиняный затвор обустраивается на этапе засыпки песчано-гравийной смеси и грунта в пространство вокруг колодца после его гидроизоляции и утепления. Рекомендуемые размеры этого утрамбованного глиняного слоя хорошо показаны на схеме выше.

В этом случае бетонированные отмостки обустраиваются поверх глиняного замка.

Система подачи воды из колодца в жилое строение

Для забора и подачи воды в жилое строение из колодца по уложенному трубопроводу могут быть использованы разные типы насосов — погружной или же наружный, устанавливаемый в одном из помещений дома.

Внешняя насосная станция

Если глубина колодца составляет не более 7 метров, для забора воды чаще выбирается насосная станция, состоящая из нескольких приборов. При выборе оборудования, необходимо обратить внимание на такую техническую характеристику, как максимальная глубина всасывания воды — она обязательно указывается в техническом паспорте на изделие. И ее не следует путать с создаваемым насосом давлением, тоже выражающимся в метрах водяного столба – это совсем разные величины.

Внешнюю насосную станцию можно использовать и при глубинах колодца в десять и даже более метров. Но в этих случаях она должна быть оснащена дополнительным устройством – эжектором.

Цены на насосные станции

На схеме выше показаны:

1. Обратный клапан с сетчатым фильтром. Выполняет две функции. Обратный клапан не допустит выхода воды из трубы в колодже3цц, то есть насос не будет работать вхолостую. Фильтр – задерживает мусор, не допуская его попадания в трубу.
2. Внешний эжектор — оригинальное устройство, повышающее за счет создаваемой циркуляции движения воды возможности насоса по подъему воды с глубины.
3. Водопровод, соединяющий колодец и жилой дом. Прокладывается ниже уровня промерзания грунта иди же оборудуется с необходимым утеплением и электрическим подогревом.
4. Шахта колодца.
5. Насосная станция — самовсасывающий насос с эжекторным узлом, плюс гидроаккумулятор и необходимые устройства управления.
6. Внутренняя разводка водопровода – подача воды на точки потребления.

Начиная подключение трубопровода, в первую очередь собирают участок, предназначенный для забора воды из колодца. Длина этой части должна быть такой, чтобы труба была погружена примерно на середину толщины водяного столба. Так насос не будет забирать грязь и песок с донной части колодца, а также захватывать воздух с поверхности воды. Обязательным условием является установка на конец трубы, опускаемой в воду, обратного клапана с сетчатым фильтром. Это крайне важно — трубопровод был всегда заполнен водой, так как если в наружный насос попадет воздух, он может перегреться и вообще выйти из строя.

Вертикальный заборный участок трубы чаще всего собирается из той же полиэтиленовой трубы. Его после сборки закрепляют его к тройнику или отводу, установленному после узла проходы трубы через стенку колодца,

Можно вместо самостоятельно собранного вертикального участка системы, использовать готовый вариант заборной гофрированной трубы, на которой уже установлен обратный клапан – такие изделия есть в магазинах

Гофрированную трубку можно закрепить с помощью специальных клипс, к внутренней стене колодца, так она не будет провисать, получив жесткую опору.

У насосной станции помимо явных преимуществ, есть и свои недостатки. В частности:

• Шумность работы оборудования. Для его установки потребуется отдельное помещение — это может быть котельная или же подвал, или же кессон, обустраиваемый около колодца.
• При установке такого прибора необходимо постоянно осуществлять контроль за уровнем воды в колодце. Попадание систему воздуха — недопустимо.

Система с погружным насосом

В случае, если воду приходится поднимать их колодца на высоту более семи-восьми метров, то оптимальным вариантом становится погружной насос.

Монтажные работы по установке погружного прибора, естественно, имеют свои отличия.

• Чтобы погружной насос работал, его необходимо подключить к электропитанию. Чаще всего, как уже говорилось выше, кабель прокладывается вместе с водопроводной магистралью, но в отдельном изоляционном канале.
• Насос опускается в колодец на надежном влагостойком тросе, который следует закрепить близко к верхнему краю шахты колодца, чтобы при необходимости можно было легко извлечь прибор из воды.

У этого варианта забора воды существует достаточно много преимуществ:

• Погружной насос способен к подъему воды с очень значительных глубин.

• Насос, находящийся в толще воды, работает бесшумно, а значит, не доставляет неудобств жильцам дома. Кроме того, для его подключения не потребуется отдельного помещения.

• У современных погружных насосов уже имеется встроенный фильтр и обратный клапан. Кроме того, приборы оснащаются поплавковыми выключателями автоматически отслеживающим уровень воды в колодце. При снижении уровня до критической отметки насос прекращает свою работу.
• На патрубке насоса закрепляется гибкий шланг или гофрированная труба необходимой длины, второй конец которой соединяется с водопроводной магистралью в верхней части колодца. Оптимальным вариантом будет закрепить к заборной части шланга и электрический кабель — если их увязать в единый «пакет», то прибор будет проще опустить на глубину.

Некоторые особенности внутренней разводки

Проведение водопровода по помещениям дома — это отдельная тема, требующая развернутого описания. Поэтому в данном случае будут представлены только некоторые рекомендации по его обустройству.

Вся вода, которая поступает в дом из природного источника, подвергается специальной подготовке. Тем более, если речь идет о колодце, который более уязвим к загрязнениям. Подбор же системы очистки и фильтрации – вопрос крайне непростой и архиважный.

Как организовать систему водоподготовки в частном доме?

Чтобы выбрать правильный вариант системы подготовки, необходимо в первую очередь получить результаты лабораторного анализа для конкретного колодца. И уже на основании достоверной информации об особенностях источника подбирать соответствующее оборудования для полноценной водоподготовки для частного дома.

После того как вода «доставлена» в дом, ее нужно подать и на точки потребления. Здесь возможны несколько вариантов.

• Подача непосредственно с насоса на точки потребления. Крайне неудобно – если все завязать на автоматику, то любое открытие крана (сполоснуть руки, попить, и т.п.) будет приводить к пуску насоса. Долго ли он так прослужит?
• Второй вариант – накопительный резервуар солидного объема, расположенный где-то в верхней точке водопроводной системы дома. Насос наполняет его, а оттуда вода уже самотеком распределяется по точкам потребления.

Такую схему подачи воды тоже нельзя назвать совершенной. Ее, правда, допустимо применять в дачных условиях, но в том случае, если дом не оборудован какой-то бытовой техникой, требующей определенного напора воды.

Мембранный гидроаккумулятор (ресивер) может иметь горизонтальную или вертикальную конструкцию установки.

• Оптимальным вариантом станет установка мембранного гидроаккумулятора (ресивера), вмещающего в себя запас порядка 50÷100 литров воды. По сути, это устройство тоже является накопительным баком, но его отличие заключается в том, что вода в нем находится под определенным ровным давлением.

Емкость заполняется водой до тех пор, пока в ней не создастся установленное давление, после чего срабатывает специальный датчик (реле давления), и электропитание насоса отключается. В точках потребления будет обеспечиваться необходимый напор, то есть бытовая техника при правильной настройке системы будет работать корректно.

Когда давление в гидроаккумуляторе снижается до установленного минимально допустимого уровня, насос автоматически включается и заполняет его новой порцией воды.

Ресиверы, как мы уже видели выше, являются обязательным элементом насосной станции. А если предполагается для забора воды использовать погружной насос, то гидроаккумулятор придется приобретать отдельно и встраивать водопроводную систему через блок контроля и управления. Место же его установки может быть выбрано самостоятельно, но только после системы водоподготовки и до подключения в распределительный коллектор.

Итак, решить проблему водоснабжения частного дома из колодца — вполне возможно. Естественно, придется приложить немало усилий и вложить определенные средства. Но зато в распоряжении хозяев будет собственный автономный источник чистой воды.

Видео: Всесезонная система обеспечения загородного дома водой из колодца

Приложение: Как рассчитать основные характеристики насоса — калькуляторы

При выборе насоса для подачи воды из колодца должна учитываться необходимая производительность и создаваемый насосом напор. Для поверхностных насосов (насосных станций) определяющим параметром становится еще и необходимая глубина всасывания

Производительность – это способностью обеспечить водой все точки потребления в доме. Вероятность подобной ситуации – крайне невысока, но тем не менее… Кстати, существует формула, которая принимает в расчет и эти вероятностные показатели.

Такая формула реализована в калькуляторе расчета производительности насосной станции, имеющемся на нашем портале. При клике на ссылку он откроется в новой вкладке браузера.

Параметр, свойственный внешним самовсасывающим насосам, входящим в комплекс насосной станции. Величина крайне критичная – если возможностей насоса недостаточно до рассчитанной величины, то система окажется просто неработоспособной.

Наконец, любой насос должен быть в состоянии, так сказать, доставить воду до самой дальней точки потребления, а также обеспечить на ней необходимое давление для корректной работы сантехнического или бытового прибора.

При подсчёте необходимого напора приходится принимать в расчет не только превышение, но и горизонтальные участки водопровода. Они могут быть достаточно длинными и создавать немалое гидравлическое сопротивление, то есть потерю напора. Кстати, эти потери во многом зависят не только от длины, но еще и от диаметра труб, и от материала их изготовления.

Все это учтено в калькуляторе напора насосной станции, к которому ведет ссылка.

Если рассчитать эти три базовых величины, будет уже не столь сложно подобрать насосную станцию с оптимальными параметрами.

Источник https://wodakachka.com/kolodtsy/stroitelstvo/vodosnabzhenie-doma-svoimi-rukami.html

Источник https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz-kolodca-i-skvazhiny

Источник https://remont-book.com/vodoprovod-na-dache-iz-kolodca/