Укладка ламината по диагонали

Как класть ламинат по диагонали?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Выбор ламината для пола в доме (квартире) обусловлен несколькими факторами:

• смотрится респектабельно;
• подходит под любой стиль оформления интерьера;
• доступно по цене;
• можно добиться приличной экономии при укладке, выполнив работы самостоятельно.

Практика показывает, что новички без проблем настилают пол прямым способом или поперек комнаты. А вот укладка ламината по диагонали своими руками дается с трудом. Здесь много нюансов. Во-первых, от мастера требуются тщательная подготовка материала, терпение, точный расчет. Во-вторых, в технологии укладки есть особенности, незнание или игнорирование которых может испортить проделанную работу, например, начав не с того места.

Как уложить ламинат по диагонали своими силами быстро и качественно, расскажем ниже: подробно, проиллюстрировав основные моменты рисунками и фото.

Плюсы и минусы способа укладки

Укладка ламината по диагонали требует больше усилий от домашнего мастера (много времени занимает подрезка каждой ламели, соприкасающейся со стеной) и повышенного расхода денежных средств (больше отходов). Но это тот случай, когда «овчинка стоит выделки»: плюсы и минусы укладки ламината по диагонали подтверждают это. Ведь диагонально выложенные ламели позволяют:

• скрыть неправильную геометрию помещения (непараллельные стены) — традиционная методика только подчеркивает присутствие дефекта;

• зрительно расширить пространство помещения, что важно для тесных комнат малогабаритных квартир, особенно, судя по отзывам на форумах, не загроможденных мебелью;
• получить интересный, а в ряде случаев оригинальный, рисунок раскладки, который профессиональный дизайнер может эффектно вписать в интерьере любого стиля;
• решить проблему окон на смежных стенах (при прямой и поперечной укладке свет из оконных проемов попеременно акцентирует внимание на швах);
• подчеркивает красоту напольного покрытия, особенно при наличии фактуры на поверхности ламели (тиснения под натуральную доску) и фаски;
• напольное покрытие смотрится естественно, не акцентируя внимания на стыках и соединительных швах;
• снять вопрос о способе монтажа пола в коридоре.

Есть и недостатки. Профессиональные строители особенно акцентируют внимание:

• на большой трудоемкости процесса;
• высокой стоимости работ;
• сложной технологии, которая под силу только профессиональным строителям;
• повышенной истираемости ламелей на стыках.

Детальное погружение в очерченные проблемы дает немного другую картину.

• Наем бригады строителей действительно резко завышает стоимость ремонтных работ. Но в технологии нет ничего сложного. От мастера требуются лишь усердие и внимательность. Поэтому монтаж напольного покрытия таким способом под силу хозяину квартиры или дома.
• Высокая стоимость работ складывается из оплаты труда наемных рабочих и повышенного расхода материалов. Первую составляющую мы рассмотрели. Ее можно игнорировать при выполнении работ своими силами. Вторая часть проблемы также с трудом поддается объяснению. Дело в том, что по нормативным документам потребность материалов возрастает до 20%. Но это при промышленном строительстве, где сложно сделать (попросту никому это не нужно) точный расчет материалов. Для собственной квартиры или дома такую операцию не только можно, но и нужно выполнять (подробности ниже). В результате реально уложиться в стандартные невосполнимые расходы в объеме 10%.
• Последний недостаток о повышенной истираемости стыков нельзя объяснить логически. Почему именно при диагональной выкладке соединительные швы ламината истираются быстрее всего, непонятно.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки ламината диагонально нужно приобрести материалы и собрать (взять в аренду ) некоторые инструменты:

• ламели — примерно на 10% больше площади помещения;
• электролобзик — потребуется для подрезки ламинированных панелей (можно воспользоваться ручной пилой по дереву, но это сложно из-за большого объема работ);
• деревянную или резиновую киянку;
• брусок или специальную металлическую скобу — используется для подбивки ламелей;

• прокладки в виде тонких реек (предпочтительнее) или распорные клинья для фиксации технологического зазора;

• строительный угольник;
• маркер;
• металлическую линейку длиной не менее 1 м;
• строительный нож для вскрытия упаковки.

Расчет необходимого количества ламелей

Приступая к ремонту квартиры, в первую очередь покупают строительные материалы. Это же правило относится и к ламинату, тем более что при нехватке ламелей в торговой точке можно больше не найти ламинат из той же партии. А он, как известно даже новичкам, может сильно отличаться по оттенку от ранее купленного напольного покрытия. Поэтому, к расчету необходимого количества панелей ламината нужно подойти очень скрупулезно.

Вначале находится площадь пола. Затем полученное число корректируется на фактический расход. Так, для диагональной укладки ламината отходы составляю примерно 20%. Поэтому площадь комнаты умножается на коэффициент 1,2.

В целях экономии можно самому рассчитать более точно потребность в материале. Для этого рисуется подробная схема (см. рис. ниже) с укладкой каждой панели, где помечаются невозвратные отходы и использованные остатки. В этом случае можно выйти на потери около 7%. Для подстраховки желательно купить материал с коэффициентом 1,1.

Подготовительные работы

Укладка ламината производится на заранее подготовленное основание. При этом методы подготовки различаются. Есть своя технология для бетонного перекрытия и своя для деревянного чернового пола.

Бетонное основание

Приступая к укладке нового напольного покрытия на бетонное перекрытие, вначале готовят основание. Оно должно быть:

• прочным и выдерживать любые статические нагрузки без деформации. В противном случае сразу же будут разрушены замки панелей;
• ровным — бугорки высотой более 2 мм через некоторое время выдавят тело ламели наружу (примерно на 1 мм). Еще через несколько месяцев эти выступы сотрутся под ногами хозяев, а напольное покрытие потребует ремонта;
• сухим — любая влага в бетонной стяжке со временем окажется внутри ламината, несмотря на проведенную гидроизоляцию — такова природа молекул пара, проникать туда, где их не ждали. О том, что происходит с намоченными ламелями объяснять не нужно.

Получить идеальную поверхность под ламинат можно после выполнения комплекса работ.

1. Помещение освобождается от мебели и старого напольного покрытия.
2. Убирается старая стяжка. Как выполнить работу быстро и качественно можно посмотреть в статье «Подготовка пола к укладке ламината».
3. Плита перекрытия ремонтируется. Хочется написать, что при необходимости, на практике — всегда. Щели, шелушения и сколы заделываются вначале «цементным молочком», можно воспользоваться «Бетоноконтактом», а затем ремонтным раствором. Пошаговая инструкция приведена в работе «Подготовка основания под стяжку пола».
4. По маякам заливается стяжка. Выполнить заливку правильно помогут материалы, размещенные на нашем сайте: «Как проверить уровень пола в квартире самому?» и «Как выставить маяки для стяжки пола?».
5. Проводится гидроизоляция основания, одновременно со звукоизоляцией. Операция может выполняться под стяжкой («плавающая стяжка») и по стяжке («плавающий пол»). Все технологии выполнения работ можно посмотреть в статье «Гидроизоляция пола под ламинат».
6. Укладывается подложка. Как ее правильно выбрать, можно посмотреть здесь.

Деревянный черновой пол

Древесина менее долговечна, чем бетон. Поэтому к подготовке основания из чернового деревянного пола нужно подходить основательно. Во-первых, удалить места или заменить доски и лаги, затронутые плесенью, грибком или гнилью. Практика показывает, что простое удаление рубанком или топором результата не дают. Даже после обработки специальными составами очищенных мест на них снова через несколько лет появляются микроорганизмы. Во-вторых, дополнительно закрепить саморезами прогибающиеся доски. В-третьих, убрать скрипы.

После этого проводятся гидроизоляционные работы. Как их выполнить грамотно, показано здесь.

Завершаются подготовительные работы выравниванием пола (как это сделать, рассказано в материале «Как правильно стелить ламинат на деревянный пол») и укладкой подложки.

Откуда начинать укладку

Классический способ укладки ламинированной доски предусматривает начало работ с угла помещения, дальнего от выхода. Начинать класть ламинат по диагонали можно двумя способами:

• от дальнего угла комнаты, но так, чтобы работы велись слева направо — так проще закрывать замок;
• вдоль биссектрисы, проведенной от одного из углов. Только в этом случае можно получить укладку рядов ламината под углом 45 o по отношению ко всем стенам. Если же натянуть шнур из угла в угол, как советуют на различных сайтах, получим углы в 50 o и 40 o , что не смотрится после укладки. При этом в более вытянутом помещении это соотношение будет еще большим (60 o на 30 o ).

Технология диагональной укладки ламината

До начала монтажа нужно выполнить несколько правил. Иначе различные «косяки» начнут вылезать буквально с первых дней после окончания работ.

• Распакованные пачки ламината должны отлежаться в комнате, где будет укладываться напольное покрытие. Минимальный срок — двое суток. За это время каждая ламель должна принять размеры под микроклимат помещения. Если этого не сделать, то после настила пола ламинированные доски начнут принимать линейные размеры под температуру и влажность комнаты: одни расширяться, другие уменьшатся. В результате стыки будут разных размеров, что сразу бросается в глаза.
• Проводится ревизия каждой доски. Они должны быть без повреждений. Дефектные панели откладываются в сторону. После окончания процедуры доски с изъянами просматриваются еще раз. Полностью непригодные выбрасываются на свалку, с частичным повреждением могут быть использованы около стен после вырезки изъянов.
• Составляется подробная схема укладки. В ней отмечаются все целые и обрезанные панели, что позволит существенно снизить расход материала.
• Приводятся в оптимальное состояние для укладки температура (20-25 o С) и влажность (50-60%) воздуха по всей квартире (дому).
• По периметру комнаты около стен укладываются рейки толщиной 1-1,5 см или пластиковые клинья для формирования технологического зазора — нужен для компенсации расширения напольного покрытия под воздействием повышенной влажности.

Технология укладки зависит от места начала работ: угол или центр комнаты.

От угла

При укладке от угла вначале по подложке натягивается заметного цвета нить, которая поделит угол, с которого начинаются работы, пополам (в геометрии называется биссектрисой) — нужна для 4 ряда ламелей. После этого берется 3 ламели. Разворачиваются так, чтобы шип был слева. У каждой доски верх срезается электролобзиком в виде прямоугольного треугольника, где рез — гипотенуза, катеты — верхний замок и сторона с шипом. Затем у первой ламели опять отрезается прямоугольный треугольник, но уже резы катеты, а сторона с выемкой под шип — гипотенуза. Дальше работы выполняются в следующей последовательности:

• треугольник первой панели плотно прижимается к рейкам;
• длинная сторона треугольника замеряется рулеткой или линейкой;
• вырезается под полученный размер вторая панель в форме трапеции, где сторона с шипом более короткая;

• панель защелкивается с первым рядом;
• вымеряется третья панель, отрезается и закрывается на замок;
• берутся две ламинированные доски и с помощью подбивки и киянки закрываются в торце на замок;

• полученное соединение вырезается в размер по длине. Для этого рулеткой отмеряется расстояние от уложенной нити до каждой стены, а затем полученные размеры переносятся на собранный ряд;

• четвертый ряд соединяется с третьим;
• ламель 5 ряда отрезается снизу точно так, как панели первых 3 рядов;
• доска устанавливается на место;
• отрезается в размер и ставится на место верхняя панель этого же ряда.

Внимание: перед обрезанием каждой ламели нужно убедиться, что шип расположен слева.

Если все сделано правильно, то получим сдвиг торцевого соединения на 1/3 длины доски. Дальше можно работать по схеме, приведенной в разделе «Расчет необходимого количества ламелей» или самостоятельно, но соблюдая требования по сдвигу торцевых замков минимум на 1/3. И так, до конца помещения.

Для уменьшения отходов отрезанные части используются около стен по схеме, разработанной заранее.

Важно: если угол, с которого начаты работы острый или тупой, все равно нужно резать ламели под углом в 45 o . При остром угле придется дополнительно подрезать кончики досок. При тупом можно укладывать так, как обрезано. Небольшие щели закроются впоследствии плинтусом.

По центру

Положить ламинат по диагонали можно и другим способом: с центра помещения. Для этого с одного из углов отбивается линия, делящая его на две ровные части. Дальше работы можно вести в следующей последовательности:

• первая ламель разворачивается таким образом, чтобы шип был слева;
• верх ламели зарезается — отрезаются уголки, чтобы получился прямой угол;
• доска укладывается прямо на отбитую линию, так, чтобы она проходила ровно посредине доски;
• собирается первый ряд. Торцевые замки защелкиваются с помощью приспособления или подбивного бруска;
• выкладывается второй ряд, справа от первого. При этом стыки торцов не должны совпадать, что нужно учитывать при подрезке первой панели второго ряда.

После завершения работ справа, начинается монтаж полового покрытия слева. Здесь возникают некоторые сложности: проще закрыть замок, если доска с шипом входит в уже уложенный ламинат. Здесь же приходится работать наоборот — закрывать замок ламелью с пазом. Поэтому профессионалы дают рекомендацию использовать такой способ укладки в крайних случаях. Еще один минус такой укладки — сложно максимально полно использовать обрезки.

Внимание: производители постоянно совершенствуют виды замковых соединений. Каждый вид замка имеет свою технику закрытия, о чем подробно рассказано в статье «Как правильно класть ламинат?».

Завершаются работы по укладке нового напольного покрытия снятием клиньев (реек), после чего монтируется плинтус.

Как обойти трубы отопления

Наибольшие сложности у мастеров вызывают трубы отопления, точнее их прохождение. Здесь технология такая же, как и при прямой или поперечной укладке:

• ламели соседних рядов подрезаются в размер по длине и закрываются на замок;
• вставляются в замковое соединение уже уложенного ряда и придвигаются вплотную к трубам;
• вдоль ламели по центу трубы карандашом чертится линия;
• замеряется расстояние от рейки, уложенной около стены, до центра трубы;
• размер переносится на ламинат;

• по полученному перекрестию высверливается отверстие. Его диаметр должен быть на 2 см больше размера труб (при соединении разрезанных частей получится эллипс, в узкой части вплотную прилегающий к трубам);
• посредине отверстий отрезается часть ламинированной доски;
• на время убирается планка, фиксирующая технологический зазор — мешает вставить в замок часть панели, которая располагается между трубами и стеной;
• отрезанная меньшая часть ставится за трубами и защелкивается в замок;
• ставится часть ламели с наружной стороны. По линии реза ламели склеиваются между собой клеем ПВА.

При очень аккуратной работе врезка совсем незаметна.

Как отделать порог

Второй по сложности момент в процессе диагональной укладки — переход порога. Если в коридоре будет продолжена диагональная укладка, специалисты рекомендуют укладывать ламинат сплошным ковром, не устраивая порожек.

Порожек предусматривается в следующих случаях:

• стыкуются разные виды напольного покрытия или способы укладки ламелей;
• уровень пола в комнате и коридоре разный;
• является элементом дизайнерского оформления интерьера.

Процесс установки порожка простой:

1. снимаются наличники с дверного блока и подпиливаются на толщину ламината;
2. укладываются подрезанные под углом ламинированные доски таким образом, чтобы между напольными покрытиями двух помещений было расстояние в 2-3 см;
3. щели закрываются порожком. Он может быть деревянным, металлическим или пластиковым.

Крепление бывает открытым и скрытым. Как крепить порожек в каждом конкретном случае, можно прочитать в инструкции на упаковке.

Заключение

Укладка ламината диагональным способом позволяет скрыть дефекты геометрии помещения и получить эффектный дизайн пола. Процесс укладки не сложный, но трудоемкий, требующий от мастера не столько умения, как внимательности, трудолюбия и точного расчета. Разговоры о значительных отходах имеют место только в том случае, если работу ведет наемная бригада. Составлять схему раскладки, а затем находить место каждому куску ламели они не будут. Для них важна скорость выполнения работ, от которой зависит дневной заработок. Поэтому диагональ желательно выкладывать своими руками.

Укладка ламината по диагонали

Есть два основных способа уложить ламинат: прямой и диагональный. Первый вариант проще для новичков, но он годится главным образом в узкой вытянутой в длину комнате. Если она по форме близка к квадратной, появляется возможность вести работу по диагонали — и надо уметь это делать как следует.

Плюсы и минусы метода

Часто среди недостатков укладки ламината по диагонали называют повышенную трудоемкость и усложнение расчетов. Материала придется израсходовать больше — количество отбросов возрастает вдвое и втрое даже у самых искусных и опытных людей. Но все же, есть и весомое преимущество: привлекательный внешний вид и возможность создания эффектного дизайна. Взгляд, скользящий по длинным стыкам между панелями, лучше воспринимает такой способ оформления пола.

Диагональная технология позволяет визуально расширить пространство в помещении, что очень выгодно для малогабаритных квартир и домов. Особенно хорошо, судя по отзывам, такое решение смотрится в пространстве, не загромождаемом мебелью и иными предметами интерьера. Рисунок может быть подготовлен максимально разнообразным, и любой профессиональный дизайнер этим пользуется. А ответственный строитель не станет ссылаться на трудности, потому что тоже понимает стилистические преимущества такого варианта.

Уложить ламинатные полосы по диагонали в помещении очень сложной формы оказывается даже проще, чем классическим «прямым» методом. Но учтите, что любой мастер возьмется стелить покрытие таким образом только при повышенной оплате, потому что свое время и силы он ценит.

Подготовительные работы

Укладка ламината диагональным способом требует очень точного расчета, грамотного раскроя. Лучше всего кроить ламинат не более, чем на три ряда панелей. При подготовке большего количества каждый блок обязательно нумеруйте, чтобы не забыть, куда конкретно укладывать его. Поскольку совершенно прямые углы встречаются не везде, правильнее оценивать угол для обрезки прилегающих к стенам панелей, примеряя их. Ламинат, укладываемый над выступами, углублениями, местами вывода труб, отрезается по картонным шаблонам.

Независимо от того, укладываете ли вы ламинат по диагонали или прямым способом, нужно подготовить поверхность. Пол обрабатывают выравнивающими смесями до идеального состояния, убирают весь мусор, посторонние предметы. Непосредственно перед самой укладкой черновой пол желательно подмести, укрепить грунтовкой. На нее кладут целлофановую пленку, а затем подложку или листы из пробки. Все, после этого только и можно приступать к основной части работы.

Как правильно класть?

Общепринятые правила таковы:

• ламинат до укладки должен быть выдержан в помещении минимум 24 часа;
• его выравнивают;
• упрочняют;
• очищают основание;
• стелят подложку;
• готовят клинья под компенсационные зазоры (бруски из дерева или обрезки самого ламината, лучше всего шириной 10-15 мм).

Укладывать ламинат из угла следует, сначала прочертив на оборотной стороне досок прямоугольный треугольник (его углы корректируются в зависимости от прямизны стыков стен в комнате). Гипотенуза при этом обязана «смотреть» в направлении паза. Треугольник кладут в углу и расклинивают так, чтобы появился интервал.

Не выбрасывайте оставшуюся без дела часть доски, она еще понадобится при укладке в другой половине помещения.

Когда промежуток появился, берите целую панель, от границы той стороны, где паз, в направлении участка со шпунтом ведите линию под углом 45 градусов. Теперь из конечной точки ее проложите отрезок, длина которого та же, что и у основания треугольника. Вторую точку соедините с основанием, снова под 45 градусами, так должна получиться равнобедренная трапеция. Соблюдая эти несложные принципы, можно добиться отличного результата даже без особых навыков и умений.

Необходимые инструменты

Распилить ламинат можно любым режущим инструментом с мелким зубом. Специалисты рекомендуют пользоваться особыми станками и электрическими лобзиками, циркулярными пилами. Если только вы не собираетесь использовать ремонт как повод потренировать волю и терпение, не пытайтесь использовать ручные пилы и ножовки по металлу. Кроме основных инструментов, понадобится еще:

• молоток;
• рулетка;
• брусок для подбивки;
• клинья для формирования зазоров;
• линейка и карандаш для промера коротких кусков материала.

Расчеты

Оценить приблизительный расход материала просто: зная площадь помещения, прибавьте к ней 15% и поделите на известную же площадь единичной панели. Разработана и формула с более точными результатами. Длину комнаты условно обозначают как Х, ширину как У, для длины и ширины ламинатных панелей применяются обозначения А и В соответственно.

Площадь помещения вычисляется путем перемножения его длины и ширины. Запас подсчитывают, умножая УхВ и на 1,42; так получается площадь, на которую точно должно хватить ламината, если бы он вовсе не портился при укладке. Затем суммируют обе цифры, делят сумму на площадь единичного блока и округляют полученное число панелей в сторону увеличения.

Подготовьте схему помещения и еще раз обсудите с продавцом, сколько брать покрытия, иначе рискуете столкнуться с избытком или, чаще, с недостатком материала в самый ответственный момент.

Техника выполнения

Диагональный способ размещения ламината делится на три типичных разновидности:

• В первой из них работа начинается с угла, самый первый элемент — прямоугольный треугольник.
• Во второй действовать начинают с отступом от угла, начальный фрагмент — трапеция.
• А в третьей схеме укладку ведут из середины, от линии, проходящей по диагонали всю комнату, первый ряд делается сборным.

Раскладка чаще всего начинается с угла, который дальше всего от входа, при работе движутся слева направо. Начальный ряд кладется гребнем от себя и пазом на себя. Если используются блоки с типичным замком, их надо расположить в одной плоскости и, положив деревянную прокладку, подбивать легкими ударами деревянного молотка. Так как шип легче загонять в паз, а не пазами «ловить» шипы, работа идет от угла в одну сторону.

Когда ряд образован сразу несколькими панелями (а так и бывает, конечно, в большинстве случаев), вы можете либо добавлять их одну за другой, или сразу сформировать цепочку, прикрепив ее затем к предыдущей. Блоки с защелками не нужно подбивать, возможна двусторонняя стыковка, ведущаяся или из середины, или из отступа от края.

Выкладка методом трапеций требует, чтобы длина наименьшего основания любой фигуры не отличалась от длины наибольшего основания предшествующей. Если одной панели недостаточно, чтобы закрыть промежуток между стенами, собирают целые ряды, причем углы можно срезать только у завершающих цепочку блоков.

Положить своими руками ламинат из центра комнаты можно, соединив противоположные уголки диагонально идущей полосой (ее чертят на подложке). Если это для вас сложно, есть способ проще — в углах забиваются гвозди или вкручиваются саморезы, после чего между ними протягивается шнурок, веревка. Измерьте угол, разделяющий диагональ и ближайшую стену, он покажет, как именно нужно разрезать первую панель. Ее кладут в углу широкой частью на подготовленную черту, от стены отгораживают клиньями.

К изначальному блоку торцами прикрепляют столько панелей, сколько нужно, лишь завершающая ряд требует разреза под определенным углом. Каждый ярус дублирует предыдущий, но раскраивают их так, чтобы швы не совпадали, разбегались.

Справа и слева от середины нужно использовать подходящие элементы. Когда порог между несколькими комнатами отсутствует, и в каждой из них будет применено то же напольное покрытие, обрезка ламината в проеме не делается. А те панели, которые не уместятся в одном помещении, сразу будут подсоединяться в следующие.

Класть ламинат с замками формата гребень-паз целесообразно только в одну сторону, притом с угла; если вы выбрали покрытие с защелками, это особого значения не имеет, и следующие цепочки допускается прикреплять к предыдущим с разных сторон.

Начав работу от середины комнаты, самые мелкие фрагменты приберегайте на потом, чтобы не расходовать материал напрасно. От стены до края блоков кладутся сантиметровые распирающие клинья, которые затем можно будет извлечь — их роль состоит в том, чтобы избежать моментального примыкания поверхностей и создать температурный шов.

Важно: следите, не начали ли сужаться стены, в течение всей работы, поскольку затем укладка начнется по очереди.

Завершающая часть определенного пласта превращается в исходную для противоположного сегмента. Укладывая наискосок ламинат отдельных производителей, обращайте внимание на ее специфические черты. Проблемы могут возникнуть с товарами от:

• «Кронотекс»;
• «Берри Флур»;
• «Таркетт»;
• «Витекс»;
• «Перго».

У каждого из этих концернов есть свои разработки, влияющие на особенности смещения, тип замка и величину. Если вдруг оказывается сложно соединять блоки, решением может оказаться создание целых рядов с чередованием длинного и короткого замков.

Нарезка электролобзиком с изнанки – это самый лучший вариант, позволяющий избежать сколов на внешней поверхности.

Положить ламинат поверх ровных и сухих цементных стяжек можно не раньше недели с момента их нанесения; зимой при отсутствии постоянного отопления потребуется ждать 21 день. Для разравнивания деревянных перекрытий применяются плиты ОСБ, подложка или изолон.

Примеры в интерьере

Если вам нужно зрительно раздвинуть пространство, очень полезно у самих стен разложить ламинат, а середину оставить для линолеума той же окраски.

Очень хорошо будет смотреться сочетание панелей противоположных цветов, это придаст вашему полу еще больше выразительности. Полезно ввести основной акцент в угловые части покрытия.

Как и обычный пол из ламината, диагональный хорошо смотрится, если он не сильно, но отличается по окраске от стен. Оригинальное решение — совпадение по тону с потолком; учтите, что комнату не следует перегружать ни темными, ни светлыми красками.

О том, как правильно укладывать ламинат по диагонали, смотрите в следующем видео.

Как уложить ламинат по диагонали: 2 простых метода

Укладка ламината сама по себе – дело чрезвычайно ответственное, требующее тщательной подготовки, аккуратности, терпеливости, точного расчета.

Все это понадобится в еще большей степени, если решено укладывать ламинированные панели по диагонали.

Но потраченные старания будут сторицей вознаграждены – уложенное таким способом покрытие буквально преображает любое помещение.

Что может дать диагональная укладка ламината?

Традиционно ламинат укладывают таким образом, чтобы длинные швы между панелями были ориентированы параллельно лучам из основного источника дневного освещения – окна.

А какие возможности открывает диагональная укладка:

• В первую очередь, окно (одно или несколько) может быть расположено не совсем стандартно, со смещением в тот или инуй угол. Может получиться так, что именно диагональная укладка будет в полное мере соответствовать принципу параллельности лучам света.
• Панели, расположенные под углом к стенам помещения, здорово скрывают его геометрические недочеты. Так, в случае не параллельности стен одна другой, традиционная методика укладки лишь подчеркнет этот дефект, а диагональная сделает его практически незаметным.
• Диагональное расположение ламинированных панелей дает интересный визуальный эффект – зрительное расширение пространства, что бывает очень важным в тесных комнатах малогабаритных квартир.
• Подобная укладка просто очень красиво смотрится и придаёт интерьеру комнаты изысканную своеобразность.

Правда ли, что ламината потребуется больше?

Да, если решено прибегнуть к диагональной укладке – расход будет больше, ламинат следует приобретать с определенным запасом. Объясняется это просто – на участках примыкания торцов панелей к стенам их придется подрезать под определенным углом, «подгонять по месту». Как ни старайся, «безотходного производства» добиться не удастся.

Опытным мастерам, по их утверждениям, достаточно 5-процентного запаса ламината – у них уже выработано профессиональное чутье на самое оптимальное расположение панелей.

Встречаются рекомендации приобретать запас в 15 или даже 20%, что, наверное, все же превышает пределы разумного.

В среде отделочников принято опираться на 7-процентную резервную норму, ну а новичку, для гарантии, можно взять запас в 0,1 от общей площади помещения.

Рассчитать потребное количество ламината несложно – S×1,1 (или S×1,07 для опытных мастеров), где S– площадь покрываемого ламинатом помещения.

Если эту величину разделить на площадь панелей, находящихся в одной заводской упаковке, можно получить точное значение упаковок, необходимых для полного диагонального покрытия комнаты ламинатом.

Приобретать следует сразу все необходимое количество – нет никакой гарантии, что ламинат данной партии будет в магазине спустя некоторое время.

А панели даже одной модели, но другой партии, могут заметно отличаться цветовым оттенком, что будет сразу заметно на полу.

Подготовка к укладке

Чтобы укладка ламината прошла успешно и покрытие получилось качественным, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Подготовка поверхности пола в помещении

Ламинат можно укладывать как на бетонную стяжку, проведя комплекс необходимых работ по гидроизоляции и установке специальной подложки, так и на старое покрытие пола – линолеум, доски и т.п. Требование общее – пол должен быть идеально ровным и устойчивым в любой своей точке.

Если в каком-то месте наблюдается проседание, скрипы – требуется произвести соответствующий ремонт.

Линолеум не должен иметь расслоений, пузырей, сквозных протертостей, явных признаков разрушения бетонного основания под ним.

• Если стелить ламинат на бетонный пол, то обязательно проводится грунтование гидроизолирующими составами глубокого проникновения. Помимо этого, сверху пол застилается полиэтиленовой пленкой. Все работы на таком основании начинают проводиться только после полного застывания покрытия, в соответствии с технологическими нормами.
• Под ламинат укладывают подложку – пенополиуретановую или натуральную пробковую. Ее листы устанавливаются встык и скрепляются скотчем.
• Еще лучше, если есть возможность полностью простелить комнату OSB-плитами – они дадут и идеально ровную поверхность, и дополнительный шумо- и термоизолирующий эффект.

Подготовка материала и инструментов, планирование работы

Приобретенный ламинат, после доставки его к месту проведения работ, необходимо распаковать и дать ему отлежаться в таком виде не менее 2-3 дней.

Панели адаптируются к температуре и влажности помещения, таким способом мы исключаем вероятность их коробления после монтажа.

В обязательном порядке нужно вычертить план предстоящей работы, с соблюдением масштаба и с учетом длины и ширины приобретенный ламинированных панелей. Это чертеж даст наглядное представление о последовательности укладки, поможет избежать ошибок при раскрое материала.

Какой угол укладки предпочтительнее?

Лучше всего, конечно, опираться на 45 градусов – обрезки панелей будут наиболее универсальны, и количество отходов значительно снизится.

Допускается угол в 30 – 40 градусов, но если сделать меньше 30, покрытие будет смотреться некрасиво.

Для работы заранее готовится:

• электролобзик или ножовка с мелким зубом;
• молоток, лучше деревянный или резиновый;
• изогнутая монтировка для установки финишных пристенных панелей;
• рулетка, угольник, линейка, карандаш.

Целесообразно сразу сделать должный запас распорных деревянных клинышков толщиной 10 мм для обеспечения компенсационного зазора вдоль стен.

Перед началом работы обязательно стоит заручиться помощью товарища – при диагональной укладке она особенно необходима.

Процесс диагональной укладки ламината

Применяются две схемы укладки ламината по диагонали – от одного, дальнего угла комнаты, или от центра, последовательно в одну и в другую сторону.

От угла

При укладке от угла начинают с одной цельной панели, подрезанной с обеих сторон на требуемый угол.

Именно она задаст направление всему остальному покрытию.

Не забываем, что от стен она должна быть расклинена на 10 для компенсации термических расширений материала.

Если в непосредственной близости от угла помещения, откуда начинается работа, проходит труба отопления, есть смысл начать укладку именно отсюда, сразу вырезав на стыке двух панелей отверстие для нее – так эта операция значительно упростится.

От стартовой панели, составившей первый ряд, целесообразнее идти к центру комнаты. Уголок, оставшийся незакрытым, можно будет уложить позднее, используя короткие обрезки материала, которые обязательно появятся в ходе работы.

Очевидно, что каждый последующий ряд при такой укладке увеличивается по длине. Обязательно делается смещение поперечных швов на ½ длины панели – так и красивее, и прочность покрытия будет значительно выше.

Панели каждого ряда обязательно заранее скрепляются по торцам, за исключением отрезков, примыкающих к стенам.

• Ряд выкладывается на свое место, но не сцепляется жестко в замке с предыдущим.
• Затем делается промер по двум точкам, с обоих сторон торца последней ровной панели до стены.
• Это расстояние, уменьшенное на 10 мм, переносится на панель, подлежащую раскрою, чертится линия и по ней проводится рез лобзиком или ножовкой.
• Аналогичным образом делается и с другой стороны ряда.

Здесь уместно сделать важное замечание:

Если противоположные стены параллельны, то угол, оставшийся после обрезки, должен идеально подойти на другую сторону ряда. Это необходимо учитывать, чтобы избежать перерасхода материала – необходимо обрезки с одной стороны использовать их для другой.

И еще одна важная ремарка – фатальной ошибкой многих начинающих ремонтников является невнимательность к расположению шипа и паза замка ламинированной доски – после раскроя зачастую получается, что угол вырезан в другую сторону.

Пословица про «семь раз отмерь» здесь актуальна, как никогда.

После того как все детали для полного ряда готовы, он извлекается из замка, собирается по торцам полностью, и лишь затем уже окончательно вводится в зацепление с замочной частью предыдущего ряда.

Именно здесь будет неоценима помощь товарища – когда длина ряда становится значительной, самостоятельно справиться с подобной процедурой очень непросто. После установки цельной полосы она расклинивается от стены клинышками.

Подобным образом продолжается укладка по всему помещению. Исключения могут составить внутренние углы помещения – там придется делать замеры в трех точках – по краям доски и в самой точке пересечения стен.

Более подробно и наглядно процесс укладки ламината по диагонали показан на видео. Укладка производиться от угла в шахматном порядке, подробно рассказано как стартавать угол и как финишировать с переходом в другую комнату.

От центра

Некоторые мастера предпочитают проводить диагональную укладку от центра комнаты.

В этом случае первым укладывается длинный сборный ряд, который и задаст общее направление всем остальным.

Монтаж его производится так же, как описано выше. После этого идет монтаж покрытия вначале полностью к одному углу, затем – к другому.

Подобная методика особенно актуальна в случаях, когда в комнате есть внешние углы – например, большой выступ, колонна, или же, когда покрытие неразрывно переходит из одного помещения в другое.

В такой ситуации первый ряд целесообразно укладывать по касательной к внешнему углу – так забот с раскроем существенно поубавится. Если это невозможно – придется проводить тщательные замеры по трем или даже больше точкам.
Когда укладывается клеевой ламинат, то после первых трех рядов обязательно нужно сделать паузу на 3-4 часа, чтобы клей хорошо схватился.

А вот использование схемы «от центра» при укладке ламината с замками типа «Click» может оказаться неприменимым.

Эта система замков подразумевает вставку гребневой части в паз под определённым углом и последующее защелкивание, то есть монтаж должен проводиться только в одном общем направлении.

«Разбежка» в стороны от центра на некоторых моделях ламината такого типа может быть просто невозможной. Это обязательно следует учесть при планировании работы.

По окончании монтажа останется лишь снять распорные бруски и прикрутить (к стене, не к полу!) плинтуса.

В целом же, диагональная укладка абсолютно не терпит спешки. Только тщательные измерения, внимание и аккуратность дадут в итоге красивое оригинальное покрытие.

А чтобы минимизировать отходы, в процессе укладки целесообразно постоянно сортировать остающиеся обрезки и по максимальной возможности использовать их в работе.

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/kak-klast-laminat-po-diagonali/

Источник https://dekoriko.ru/laminat/ukladka-po-diagonali/

Источник https://nastilaem.com/ukladka-laminata-po-diagonali.html